Knez

Токен имеет срок действия и пока он работает. Дословно написано, что если есть аккаунт, который привязан к указанной почте, то на нее придет имэйл с инструкциями по сбросу пароля. Если в спаме нет, то ситуация нездоровая. А в свой аккаунт на Tesla.com войти тоже не можете? Выглядит так, что кто-то пытался взломать ваш аккаунт, и возможно, взломал и поменял почту, привязанную к аккаунту.

Переднее стекло только обдув в двух режимах. А зона камеры греется автоматически. Если машина не спит и холодно, то у меня посреди обледеневшего стекла утром видна чистая трапеция блока камер.

Если на машине автопилот 3го поколения, то у него свои сертификаты. Они ему не нужны для работы в стандартном режиме. Они нужны для обновления и для работы прошивок FSD Beta, которые есть только для Северной Америки. Эти сертификаты имеют свой срок окончания, отличный от основных. Вы не сможете на глазок определить, просрочены они или нет. Вопрос не в WiFi, а в VPN. Было несколько прошивок с которых дальше можно обновиться только если сервер обновлений считает, что машина в официальном регионе. Иначе он отвечает машине при запросе, что ей прошивка не положена. Причем, мне пришлось перепробовать несколько разных VPN серверов, и сработало только на Obfuscated сервере. И после подключения к WiFi роутеру с коннектом через VPN я перезагружал машину, и только после этого минут через 5 прилетала прошивка. Т.е. танцы с бубном были по полной программе. Это было осенью прошлого года на нескольких прошивках, и потом ещё на какой-то прошивке в начале этого года.

Вы же не сказали никаких подробностей! У меня на убывающую луну телепатические способности ослаблены 😉 Слово "маслает" может означать что угодно. У меня первая ассоциация, что машина крутит влево-вправо колесами. У меня на MS75D 2017 AP2.0 на некоторых прошивках колесами дергала, но не ехала. И кстати, какой из вариантов Summon пробуете? Просто вперед-назад или Smart Summon?

Акцент на то, что у вас AP3. Попробуйте дать машине WiFi с VPN, при этом перезагрузите машину колесиками. Дополню, что в случае AP3 сертификаты для автопилота отдельно, и могли кончиться только они. При этом приложение продолжает работать, а вот обновление не установится. Но при этом обновление будет пытаться скачиваться и застревать либо на 50%, либо на 100%.

Есть такая сложность. Если номер контрактный, обычно можно обойтись без личного кабинета, а лично включить, посетив офис оператора. Рекомендуется ставить удлинитель СИМ, чтобы можно было добраться до карточки без глобального демонтажа торпедо. Но, как я писал выше, подкдючение роуминга у оператора может быть недостаточно. У меня, например, роуминг включен, но за пределами Украины интернета все равно нет. А для инета использовал внешний 4G роутер или телефон.

Роуминг подключается у оператора. Но кроме этого в настройках мобильного интернета есть такой параметр как точка доступа, или APN. На территории Украины он зачастую непринципиален, и соединение устанавливается при любом значении. При подключении в роуминге он должен быть правильным. Т.е. чтобы Тесла была онлайн, в ее настройках должен быть правильный APN. И этот параметр рядовому пользователю недоступен. Надо обращаться к специалисту. Ничто не помешает вам раздавать машине интернет с телефона. Ну а все остальные нюансы зависят, как уточнил Влад, от оператора связи, модели Теслы, ее поколения, американка или европейка, какой модем стоит и т.п. Например, если у вас европейка, то рекомендуется переключиться обратно на eSIM на время поездки (опять, рядовому пользователю самому это не сделать), и пользоваться бесплатным инетом от Теслы.

@Admin @vladstav хорошая мысль. Есть в движке настройки и выбор тем оформления пользователем?

Меняли автопилот? С конца 2016 по август 2017 автопилот ставился 2.0. По функционалу это суммона не касается. Можно поподробнее? На какой стадии выдает ошибку, и что именно пишет? После нажатия и удержания кнопки машина сначала складывает зеркала, потом начинает моргать фарами и издавать звуки, потом выравнивает колеса и только после этого трогается. Каждый этап занимает несколько секунд. По идее, это не должно быть проблемой, если прием уверенный. Передача команд идёт через сервер Теслы. Но при этом вы должны стоять очень близко к машине, у вас на телефоне должен быть включен GPS и Bluetooth, и вы должны быть под открытым небом, чтобы и машина и телефон знали свое точное положение. Тесла проверяет, что вы соблюдаете правило 6 метров двумя способами - по GPS и Bluetooth и пишет разные ошибки если что-то пошло не так.

Вот именно этого в Тесле и нет 😞 Процент потерь при зарядке и разряде это отдельная статья. Но она есть на любом инвертере. И у Теслы этот показатель очень даже хорош: А замеры делались без спец-приборов. В течение нескольких часов не давали машине спать, и смотрели через приложение, сколько энергии уходит вхолостую. Если машина спит, то все лучше (параметр idle): Получилось неспециально. Крыша дома смотрит на восток и запад. Такое расположение требует установки панелей на обоих скатах в 2 поля. С деньгами сейчас очень не очень, так что могли себе позволить только одно поле, смотрящее на юг. Зато оно на своей ферме, а разница в стоимости двухсторонних и обычных панелей несущественная. Получилось как-то так:

Это был худший день за последние пару месяцев! У меня при панелях на 3 кВт за день удалось выдоить всего 0.7 кВт*ч. А за сегодня - 1.5 кВт*ч, что тоже никак не спасет! Ветрогенерация в Киевской области тоже не вариант. Для осмысленного использования подобного оборудования необходима среднегодовая скорость ветра хотя бы 4.5 м/с, а у нас она составляет всего 2.5 м/с. А какая при этом паразитная потеря? У Теслы проблема именно в этом. Снять-то с DC/DC конвертора можно несколько киловатт мощности спокойно (что со стороны 12В, что со стороны 400В). Но вот потери совсем никуда не годятся. У меня пока нет опыта зимней эксплуатации ))) Но если будут жесткие блэкауты, то я буду пытаться выжать из панелей максимум. Если весь световой день идет снег/дождь, то понятное дело, что счастья не будет. Но если есть хоть какое-то солнце, то ничто не мешает счистить снег, если припрёт 😉 Кроме того, у меня панели двухсторонние, и буду посмотреть, как они они будут ловить отраженный от снега свет. Пришел к точно таким же выводам. Причем, при наличии аккумуляторов, мощность генератора уже не играет роли, так как пики потребления будут покрываться из аккумуляторов, а потом восполняться генератором. Главное, чтобы генератор покрывал среднесуточное потребление. А это всего 300-500 Вт. А вот, как использовать его в квартире - не очень понятно, особенно при застекленном балконе, чтобы были меньше теплопотери.

Боюсь, что Тесла тут не вариант. Когда в феврале-марте войска стояли прямо вокруг нашего села под Киевом, то мы на 10 дней остались без электричества. Домашние батареи на 6 кВт*ч при полной экономии сели через 2 дня. Из них треть ушла просто на потери на инверторе (около 50 Вт). Но под домом стояло 3 электрички: Tesla MX LR (с остатком 80 кВт*ч), Nissan Leaf (остаток 35 кВт*ч) и Samsung SM5 (остаток тоже 35 кВт*ч). Так вот, в режиме разумной экономии дом потребляет 200-300 Вт (холодильник, котел, насос станции, свет, но никаких электрочайников, микроволновок электрогрилей и т.п.). Замерили и посчитали, что у Теслы, когда контакторы замкнуты в это время года паразитный расход 500 Вт (подогрев батареи и работа бортовых компов). У Лифа - около 100 Вт. Не знаю на что тратится. У Самсунга 5 Вт. Лампочка в салоне 🙂 В результате Теслы нам бы хватило на 4 дня. КПД < 30% Лифа, тоже на 4 дня... Но КПД лучше, хотя все равно <60% А вот Самсунга - на 6-7 дней. КПД около 80 %. В результате именно его выбрали донором. Но так как мы реально экономили, подключили инвертер на 500 Вт, который на себя тратил тоже всего 5 Вт, то его батарею мы в ноль так и не высадили. То, что я считаю нет от 100% батареи, это почти правильный расчет, так как машину надо еще где-то зарядить. И ближайшая зарядка была на расстоянии 25 км. Все остальные разбиты или обесточены, как и дом. Т.е. для полного цикла надо учитывать расход на доставку заряда от станции до дома. В моем случае - это около 10 кВт*ч для Теслы. Если учесть, что стоимость на публичных быстрых зарядках 11-13 грн/кВт*ч, то стоимость 1 кВт*ч составит: Тесла - 40 грн Лиф - 21 грн Самсунг - 14 грн Вывод. Дешевле и проще купить самый простой генератор на 3 кВт, чем издеваться над Теслой. За час работы он кушает поллитра бензина, т.е. цена 1 кВт*ч будет 18 грн. Стоит такой генератор $500. Инвертор нужен и там и там, убираем за скобки. К генератору желательно иметь аккумуляторы хотя бы на 5 кВт*ч, чтобы не постоянно гонять генератор. Это еще $1250. Но машина тоже не будет все время дома стоять, так что аккумуляторы все равно нужны. Ну а себе дома я еще поставил солнечные панели. Пока минимальный набор из 6 панелей, т.е. около 3кВт генерации при ярком солнце. Они дают в солнечный день до 18 кВт*ч, в плохую погоду у меня пока был минимум 3 кВт*ч за день. Потом посмотрим, и если будет не хватать, поставим второе поле панелей на 8. Это даст около 6 кВт*ч в плохую погоду, а этого по моей статистике хватит, чтобы выжить. Тут скорее вопрос, куда девать избыток генерации в солнечную погоду. Зеленый тариф не хочу подключать. А сам 40 кВт*ч за солнечный день не потрачу. Заряжать машину тоже не вариант, так как днем она дома разве только на выходных, да и то не всегда. Пока, при нынешних отключениях в течение дня, генерации от солнца + аккумуляторов хватает от 7:00 до 23:00 при любой погоде, а ночью достаточно 2 часов включенной ЛЭП, чтобы зарядиться до 100%. Машину, конечно, можно использовать и в таком режиме - ночью зарядить, пока есть электричество, а днем жить на ее аккумуляторах. Но в этом, на мой взгляд, и есть основной недостаток использования v2g! Машина должна ездить - именно это ее основная функция, а значит, нельзя полагаться на нее, как на резервное питание. В нашей ситуации все равно нужно делать отдельную систему бесперебойного питания. А если она правильно сделана, то насиловать Теслу уже не придется.

Пиропатрон может сработать, например, если зарядная станция выдаст скачок напряжения, чтобы отрезать и защитить батарею.

Да. Для обновления машина должна связаться с сервером Теслы. А сертификата как раз и нужен для установки соединения. Приложение тоже работает через сервер Теслы, т.е. и приложение на телефоне и машина должны быть одновременно подключены к серверам Теслы. При этом доступ к машине в приложении у вас будет после регистрации, а вот сама машина в приложении у вас будет всегда offline. На форуме даже специально закреплена тема про сертификаты:

У вас, как я понимаю, приложение не работает?

Если у вас все нормально с прошивкой (руками неправильные версии прошивок и карт не впихивали) и сертификатами (в том числе AP), то для обновления VPN не нужен.

Посидите с открытым приложением эти 10 минут и посмотрите, какой вольтаж при этом пишет, и как он меняется. Еще посмотреть в приложении, что при этом напишет как причину останова. Вдруг, что-то умное напишет. Если вольтаж перед отключением просядет, то вопрос на стороне домашней зарядки. А если просто отключится, то вопрос к машине. А дальше уже вряд ли без сервиса что-то сделаете, так как варианты от порта до чарджера и даже варианта с проблемой охлаждающей системы исключать нельзя. Особенно если ошибок не пишет.

Гаражный воздух и так уже находится в салоне, так как вы открывали-закрывали двери автомобиля. Не думаю, что работа вентиляции сильно повлияет на атмосферу в салоне, особенно при наличии фильтра салона. Машина в процессе подогрева батареи воздух в гараже "не портит", кислород не сжигает, запахов не добавляет. А так как объем воздуха в салоне достаточно мал, то после выезда автомобиля из гаража он обновится свежим уличным достаточно быстро. А вот непрогретая батарея приводит к программно ограниченной рекуперации, что приводит к повышенному расходу в начале поездки и сокращению общего пробега на одной батарее. Но не думаю, что старт на непрогретой батарее влечет существенную деградацию. Так что, греть ли ее, решать вам.

Это идеальный способ. В реальной жизни так делают редко. И у меня сразу момент... климат выключить - это ладно... но если нажать "отключить питание", то он и так выключится... И второй момент, если я нажал кнопку "отключить питание", то машина реально отключается только через несколько минут. Ну и третий, до кучи, даже простое открывание двери машину все равно разбудит, и отключать клемму вы все равно будете на включенной машине.

Такие люди, конечно же, есть... вот только пару месяцев назад поменялись "правила игры", как объяснил @RequinИ я с каждым днем все хуже мнением по поводу европейских сервисов, особенно по отношению к американским машинам. Мне мою на авторизованном бодишопе мурыжат уже 45 дней (после 2 месяцев ожидания запчастей). При этом дату изначально называли 12 дней...

Проследите на экране или в приложении при старте зарядки, что происходит с напряжением. Скорее всего проседает, и машина автоматически снижает силу тока. Не важно, что у вас сейчас 210В, важна разница между стартовым напряжением и под нагрузкой. Если на старте было 222В, то падение до 210В - это уже более чем 5%. Чтобы оценить, поможет ли вам автотрансформатор, надо посмотреть, как проседает напряжение на двух фазах, если нагрузить обе, скажем, по 16А. Если напряжение все равно проседает на 5% и больше, то автотрансформатор вам не поможет. У меня автотрансформатор без стабилизатора позволяет стабильно брать 36А из 48А возможных, иногда ненадолго выдает и все 48А, но потом все равно пишет то же самое, что и у вас (только снижение мощности до 36А)! Если вы при этом не получите выделенный кабель от подстанции, сохраните старую проводку, а только поменяете в договоре входную мощность и вводной автомат, то машина читать не умеет 😉 И не поймет, что что-то поменялось. Прокладка выделенной линии от подстанции и покупка дополнительной мощности - точно не самое дешевое решение. Скорее всего поможет, так как падение напряжения на фазе чаще всего происходит из-за неравномерной нагрузке фаз вами и вашими соседями по линии. Происходит перекос фаз, и если на одной фазе напряжение упало, то на другой(-их) выросло. Трансформатор 3в1 это компенсирует. Но цена вопроса не самая низкая. Поможет. Но нужно брать стабилизатор симисторный или тиристорный с большим количеством ступеней. Если ступеней мало, то шаг падения напряжения может достигать 5%, и тогда стабилизатор не спасет. И на всякий случай вопрос, какой у вас сейчас автомат на входе? Если 32А, то его будет выбивать, даже если у вас на этой фазе больше ничего нет, потому что машина будет брать свои 32А, но при напряжении после стабилизатора. Т.е. 32А*220В~33.5А*210В. Я у себя это очень хорошо ощущаю, так как напряжение садится еще сильнее. У меня 48А на машине после стабилизатора (у меня стоит стаб после автотрансформатора) превращается иногда в 60А при 180В на входе (для меня такое напряжение частое явление), поэтому, чтобы не насиловать провода и старую сельскую подстанцию, я чаще всего заряжаюсь от 32А, которые превращаются в 40А на входе.

Конечно, пишите официалам! Форум тут вряд ли поможет, так как европейский сервис не обязан обслуживать американские машины, но им это и не запрещено. Если замена платная, то все зависит исключительно от человеческого фактора, от того, как вы сможете договориться. Конечно же вы можете еще рассмотреть замену не у официалов. Но до меня доходили слухи, что в этом случае очень большая вероятность, что машина больше никогда не будет получать обновлений. Достоверность не 100%, раньше такого не было, но политика Теслы всегда меняется внезапно и без официального объявления.

Сначала поменяйте аккумулятор, в правильной последовательности подключив петлю-клемму. Когда уйдут все лишние ошибки, скорее всего все заработает.

Пневма? 😉 У Теслы на пружинах вопрос полуосей не стоит. Говорят, убить тоже можно, но случаи единичные. Лично я между пружинами и хрустом полуосей, но с пневмой, выберу хруст. Тем более, что от момента первого хруста до реальных проблем с полуосями очень далеко. Музыку погромче только перед разгоном делать 😉

У Теслы просто очень большой запас мощности, а главное, эта мощность поступает на колеса начиная с 0 км/ч. Полуоси убивают первые 20 км/ч. Металл банально не выдерживает. Все "решения" - это убирание угла, чтобы равномерно распределить нагрузку на все зубчики. Если у вас ДВС с такими характеристиками (читай, корч), то умирать подвеска будет намного быстрее 😉 Но... в реальной жизни вам эта мощность не нужна. Если вы ездите с низкой подвеской (вернее, ускоряетесь), то бытовые разгоны не убивают ее. Из гаража вы можете выезжать хоть на Very High, просто не ускоряетесь сразу при выезде, а дождитесь, пока машина сама сядет, или опустите ее. А если вы хотите поразить друзей ускорением, то уже зная проблему, делайте это только в Low и Very low и только по прямой.