Requin

При среднем расходе эски в 180-200 Вт/км вам нужна батарея 72-80 кВт. И это мы говорим при езду в чистый ноль. И летом. Из доступного, с пробегом под 200к, с учетом даже нормативной деградации найти будет что-то сложно. В лучшем случае порядка 70 кВт остатка батареи. И на цифры модели не смотрите))) 85-ая батарея с завода 79 кВт, 90-ка - 81, 75-ка (самая честная) - 74. Еще есть 100-ки с 97, но это другие цены. Деградация в плюс-минус 10% и оставит вам на выбор батарею в 67-70 кВт. И выехать на ней 400 км, в реальных условиях практически нереально Хорошее решение) Каждый день можно подзаряжать. И забирать зимой авто с зарядки сильно уменьшит вам паразитный расход батареи на свой прогрев

С 400 км запаса (и то летом) эски в ваш выбор явно не попадают. Осталось выяснить, что с инфраструктурой зарядки в основных маршрутах. Что с зарядками дома, на стоянке. Подумать про зимний период эксплуатации (когда реальный расход возрастает раза в полтора минимум).

Как-то слишком разные авто, что по классу и назначению, что по поколению и технологиям. Тут однозначно не скажешь, лучше-хуже. Что от авто нужно и какие требования к нему?

Уже новый блок предохранителей должен быть под капотом. Один по центру. Сбоку на нем пиропатрон установлен

На свежих прошивках, если нарушить порядок, то выскакивает ошибка по аккуму. Выполнив правильный порядок можно ее убрать. Древний метод на новый лад)))

Пиропатрон на 12В? год/месяц какой? P.S. Если аккум еще по старому стоит, под корпусом фильтра, в дальнем углу под капотом, то на блоке предохранителей над аккумом

100-% не знаю. Обычно такие работы затратны финансово и их не делают. Только косметические эффекты в виде бампера (неоригинального) и фар. Из того, что знаю, капот точно другой, замки капота и телевизор другой. По крыльям и усилителю надо смотреть, не помню точно. Ну и дальше, чтобы не потянуло за собой подкапотное, багажник, радар с креплением, какая-нибудь проводка и т.п. Плюс, по фарам переделка проводки на фарах и контроллере и переконфигурация авто... (но это самое простое и менее затратное из всего будет)))

Переделать проводку и конфиг и будут другие)

Технически, в части работы ccs - да. Хотя изначально, ретрофит ccs2 был придуман для европейского авто. А на американской уже так получилось))) Плюс не забывайте про трехфазный чарджер на европейском авто, разъем type2 на борту и оригинальный переходник ccs2, в не «самопальный» Лучше, imho, сразу выбирать intel. Конечно поменять можно. Но запчасти и работа. Встанет где-то в 2-2.5к. Плюс в районе 500 за радио.

Из базы данных нави и убрали, потом что большая. Размер, с учетом наличия авто с тегрой, ограничен в 8 Гб. Когда понадобилось место, убрали страны покрупнее, где нет официальной поддержки. P.S. А с лица земли никто и не убирал. На месте)

Что-то сомневаюсь. track mode ни разу не задумывалась для сохранения энергии. Думаю там факторов и настроек влияющих на отдачу энергии и её экономии много и не только от активной оси будет зависеть.

А еще, при желании, если есть задача, то и толщиномер ничего не покажет))) Только опытный маляр, на ощупь, может определить, что покраска была рукой, а не роботом. Но при таком подходе к восстановлению, можно за качество не переживать) Если продажа внутри страны, а не за пределы, то «залога» на порядок больше)

Согласен. Как и любое авто. Неспециалисту, по сути, лотерея. Если продавец непорядочный, то поверхностная самостоятельная проверка ничего не даст. Ни одна инструкция не поможет) Они их знают) Шаманят так, что даже специалисту порой трудно. Но он на знаниях и опыте может зацепиться.

Что две лошади кормить, что одну))) Хоть и пишут запасы хода одинаковые, или даже про какую-то балансировку, но, эмпирически, в реальных условиях смешанной эксплуатации, задний привод экономичнее полного. Речь про экономию полного привода только может быть, на свежих моделях и свежих прошивках, когда, как заявляла Тесла, при равномерном движении по трассе больше мощности уходит на передний мотор, а он экономичнее

Тогда уже и RWD в приоритете искать. Да и дешевле будет)

Другой. Если у LR такой установлен (а это часто было в 18 г.в., то можно программно конфигурировать в perf))) В рамках одного года выпуска и одинаковых батареи и настройках не должно быть никакой разницы. LRDM в режиме спорт энергию расходует, практически так же. В обычной эксплуатации, в режиме chill, ехать будут одинаково. Вопрос тут больше, как авто до вас эксплуатировалось. Явно perf брали не детей в школу возить или в церковь по выходным ездить))) P.S. Плюс, из отличий еще, у perf есть режим track mode. У LRDM, даже в режиме спорт такой функции нет. Смотря под какие задачи нужно авто. Если «красная линия» под названием непринципиально и «баловство» с дрифтом и т.п. не нужно, то берите лучше LRDM. С активированным Acceleration Boost разгоняется практически так же (разница 0.1-0.2 сек), а состояние б/у в целом получше обычно.

Performance это тот же long range dual motor, просто с чуть другим мотором задним мотором . И, при наличии, performance package, с другими тормозами. При обычной эксплуатации ничем от LR DM отличаться не будет.

Надо было бы ошибки в сервисном режиме посмотреть. Похоже есть вопросы со стабильностью работы прошивки.

Все двери сразу? Если бы одна, то можно было бы предположить нерабочий замок. А все сразу - что-то уже глобальное.

Мотор, подвеску, проводку. Блоки, как оказалось, в последствии, можно и переписать…) Замена возможно понадобится, если уж совсем модификация блока неподходящая

С прошивки 2021.32 данная уязвимость закрыта

Вообще убрали из подписок документацию. Доступна всем зарегистрированным)

К специалистам. Поддержка вам в этом наврядли поможет. Да

Да. Единственное, попадалось пару модемов европейских, которые не подключались по есим в Европе. Но визуально так и не понятно, чем они отличались и откуда модемы приходили. Насколько я помню этим службам нужен премиум. Нужно менять регион навигации. Тулбоксом его не сменить. Заливать карты руками в текущих реалиях нельзя, если не хотите попасть в бан на обновления.