Таблица лидеров

Поездив пару месяцев на своей тройке я пришёл к выводу, что меня немного не устраивает уровень акустического комфорта. Безусловно, машина сама по себе тихая, ввиду отсутствия двигателя внутреннего сгорания, но даёт о себе знать довольно слабая шумоизоляция. Хорошо слышно, как работает подвеска, все ямки и шум колёс. Кроме того двери на тройке закрываются с металлическим лязгом, что не очень солидно. Чувствуется пустота внутри двери и её тонкий металл. Я решил выделить несколько дней и решить этот вопрос. Почему шумоизоляция минимальная? Потому что у меня не было ни времени, ни возможности разбирать весь салон со снятием панели и передних сидений. Пришлось обходится как-то так. Решил поделиться тут, возможно кому-то, банально, будут полезны мои инструкции по разборке дверей и т.п. --- Разборка передних дверей начинается с выкручивания нескольких винтов. Два из них прячуться в подлокотнике (один под заглушкой), а третий за катафотом. Заглушка и катафот легко снимаются и винты так же легко выкручиваются. Далее снимается дверная карта. Она сидит на довольно мощных защелках. Для снятия можно использовать как специнструмент, так и обойтись без него. По сути достаточно что-то подсунуть (постаравшись не поцарапать металл) под нижний край карты, отогнуть пластик, что бы влезали пальцы и затем как следует потянуть на себя. Клипсы держат крепко, но снять реально. Отщелкиваются все клипсы снизу и по бокам. Далее дверная карта поднимается вверх и на себя. Так же не следует забывать про ВЧ динамик, который выскочит вместе с дверной картой. Он повиснет на своих проводах, которые следует отключить. К карте уходит жгут проводов и тросик аварийного открытия двери. Их можно пока не отключать, а просто аккуратно положить карту не землю, предварительно что-то подстелив. Без обшивки дверь выглядит так: Что бы добраться до металла двери необходимо снять эту внутреннюю панель. Начать следует с отключения коннекторов антенн, жгута проводов и динамика. Отметил на фото зелёным. Над динамиком находится датчик удара, его можно отключать. Далее откручиваются винты M8, группы A, отмеченные синим. Снимается динамик, он помимо винтов держится на двух пластиковых защёлках. Далее откручивается ещё одна группа M8 винтов, отмечанная красным. Это механизм привода стекла. После этого пластиковая панель тянется на себя, она стоит на двух металлических клипсах и тут нужно тянуть довольно сильно. Привод стекла при этом остаётся внутри двери. Видно, что с завода наклеена какая-то минимальная виброизоляция, с воздушными пузырями 🙂 Видно хорошие усилители двери. Снятую панель можно опустить вниз и положить на карту: Для установки виброизоляции нет необходимости применять строительный фен. Я воспользовался солнечной погодой, разложив листы вибры на асфальте. Через 10 минут вибра была уже довольно горячей, гибкой и тянущейся. Самое главное это хорошо обезжирить поверхность и основательно вкатать. Для обезжиривания я применил спрей VERYLUBE XB 40044 в баллончике 320 мл. А для прикатывания вибры пришлось купить специальный валик, иначе тут никак. С шумоизоляцией дверей самое главное это не перегрузить двери, наклеив слишком много материала. Поэтому тут приходится идти на компромисcы. В качестве вбироизоляции я выбрал ACOUSTICS EVOLUTION толщиной 2 мм. Материал был прикатан ко всем доступным прямым (и не очень) поверхностям: При работе внутри двери самое главное это не задевать чёрные направлющие рейки стекла. Они обильно покрыты силиноковой смазкой. Поверх вибры я наклеил шумоизоляцию Ultimate Sound Absorber толщиной 15 мм. Этот материал отличается чрезвычайной липучестью, что порой создает трудности. Листы норовят склеиться с самими собой и липнут ко всем поверхностям по пути к месту назначения. Пришлось нарезать материал на более мелкие части. Форма поверхности материала должна помогать с поглощением звуковых волн, распрострянющихся в поверхности двери. Далее необходимо всё собирать назад, прикручивая пластиковую панель. На её поверхноси, а так же на свободные участки внутренней стороны карты я приклеил куски Ultimate Soft 6мм: Ячеистая струкутура не позволяет клеить нормально, но липучести материала хватает + будет прижато картой, так что отвалиться не должно. Как можно видеть на фото выше я проклеил антискрип лентой места, где жгут касался пластика. Аналогичную процедуру проделял с проводами на дверной карте. После всего этого карту можно устанавливать назад, в обратном порядке, насаживая её на дверь сверху, а потом защёлкивая. Главное попасть клипсами в их отверстия и всё должно установиться достаточно легко. После этого подключается ВЧ динамик и просто насаживается по направляющим на своё место. ---- С задними дверям всё несколько хитрее. Сама карта держится всего на двух винтах и снимается аналогичным образом. После снятия карты самое главное это не отключать на ней коннекторы, особенно плафон нижней подсветки. Без этого будет невозможно двигать стекло, а рабочий стеклоподъемник понадобится на следующих этапах. Внутренее убранство задней двери: Вся панель держится на M8 винтах, отмеченных синим. Остальные винты не в коем случае откручивать нельзя! Для сниятия панели необходимо предварительно снять стекло, иначе тут никак. Интересно, что тут присутствует тросик механизма аварийного открытия двери, но самой ручки на двери не предусмотрели, возможно добавят в следующих версиях 🙂 Для снятия стекла необходимо открутить два винта M12, на фото выше они отмечены красным, группа W. Сами отверстия ещё прикрыты резиновыми заглушками, они на фото не попали. Что бы добраться до винтов необходимо опустить (или поднять) стекло, что бы совместить винты и отверстия. Далее необходимо отщелкнуть и убрать резиновую накладку сверху двери, она снимается довольно легко. Перед откручиванием винтов стекла необходимо маркером отметить их положение, что бы потом прикрутить назад правильно. В противном случае стекло будет двигаться с перекосом. Далее винты спокойно откручиваются и стекло аккуратно вынимается из двери. На самом стекле есть две монтажные металло-пластиковые детали, которые легко отваливаются и падают внутрь двери, особенно при обратной установке стекла. У меня падали 🙂 Так что тут нужно аккуратнее. После снятия стекла вся панель отщелкивается от двери и аккуратно вынимается вниз и на себя. На панели останется весь механизм стекла и её можно отложить в сторону. Задняя дверь с завода обработана похожим образом: В качестве материала виброизоляции я выбрал ACOUSTICS XTREME X2, а на часть поверхностей наклеил остатки материала передних дверей Шумоизоляция такая же, как и в передних дверях: Далее всё собирается в обратном порядке, устанавливается стекло. Со стеклом придётся немного повозиться, выровняв по меткам. Далее аккуратно затягивать, всё время проверяя положение. Сильно затягивать не стоит. После установки стекла устанавливается резиновая накладка, тут проблем возникнуть не должно. Как и в случае передних дверей я поклеил на свободные пластиковые поверхности обрезки Ultimate Soft 6, но уже не фотографировал это. Дверная карта ставится точно так же, как и на передних дверях - насаживается на дверь, а потом защёлкивается по периметру. Закручиваются два крепежных винта. Перед установкой всех дверных карт следует внимательно всё проверить, на предмет забытых коннекторов или же слетевшего тросика ручки аварийного открытия. На этом с дверями всё. --- Далее я взялся за пол. Кресла не снимал, пришлось обходиться так, было конечно не очень удобно. Сначала пассажирское место. К сожалению тут не все этапы фотографировал 😞 Сначала необходимо снять боковую панель, за которой находятся воздушные фильтры. Так же сдергиваются пластиковые накладки порога. Само покрытие пола держится на нескольких клипсах слева и справа. Их следует найти и снять. Далее покрытие просто вытягивается из под панели и заворачивается в сторону кресла. Вот так выглядит пол без покрытия. Видны какие-то скромные листы виброизоляции: Металл пола довольно тонкий и между ним и корпусом батарие не находится ничего. В результате металл "гуляет" и звонко стучит по корпусу батареи. После очистки и обезжиривания я вкатал сюда ACOUSTICS Alumat 3мм. Постарался загнать максимально под кресло, до рельс. Со стороны ног нашлась пластиковая панель, которая была покрыта, с обратной стороны, какой-то заводской шумоизоляцией. В целом там металл оказался довольно толстым и "глухим". Поэтому глубого под пластик не загонял: Вибра была покрыта шумоизоляцией Ultimate Sound Absorber 10мм: Конечно же это повысило высоту пола и создало определенные трудности с укладыванием назад покрытия пола 🙂 Но всё получилось и в итоге особо не заметно, что пол стал выше. С водительской стороны алгоритм действий аналогичный - снимается весь мещающий пластик и покрытие пола закручивается на кресло. Сложность могут вызывать приклееные пенопластовые элементы. Так же дополнительную сложность создал пластиковый воздуховод (который отлично стучит по звонкому металлу). Тут я применил аналогичный вибропоглащающий материал, который удалось загнать под воздуховод: Так же сверху была поклеена шумоизоляция. С обратной установкой покрытия пола тут проблем не возникло. --- Что бы добраться до пола заднего дивана необходимо сначала отстегнуть и поднят само сиденье. Затем снять две клипсы, отмеченные синим: После снятия пластиковых накладок на пороги покрытие так же приподнимается, сколько позволяютя кресла. Тут были поклеены аналогичные материалы, на пол, а так же на боковую поверхность: ---- Далее пришла очередь багажника. Было принято решение обработать крылья и часть колесных арок. Сначала снимается покрытие по бокам, просто поднимается: Далее на себя тянется боковинка и открывается внутреннее пространство крыла: Видно высоковольтные кабеля и контроллер порта зарядки. Их трогать не нужно. Сам металл в районе крыла так же тонкий и звонкий, а весь отсек работает как резонансая камера, усиливая возможные звуки. Сюда, куда было возможно, я поклеил остатки виброизоляции задних дверей, а так же Ultimate Soft 6 В В правом крыле в моей комплектации установлен сабвуфер Его необходимо снять вместе с усилителем. Он крепится на нескольких винтах M8. Так же следует обратить внимание на клему, которая подключена к корпусу усилителя. Это минусовая клема питания и лучше её не отключать (придётся постараться) от самого корпуса, при выкручивании, в противном случае может быть небольшая беда 🙂 Металл за сабвуфером обработал аналогичным образом: Так же я поклеил максимальное количество шумоизоляции на сами колёсные арки, как с этой стороны крыла, так и в глубине багажника и со стороны боковинок заднего дивана, но это уже не попало на фото. --- На этом я решил закончить и теперь самое время поговорить о результатах. Стало ли в салоне тише? Субъективно - да. Я пока не выезжал на трассу, но в городе стало заметно комфортнее. Звук работы подвески стал глухим и передвинулся куда-то на задний план. Исчезли дополнительные призвуки и пропали некоторые "сверчки". Конечно же лучше стала звучать музыка, низкие частоты стали более глубокими и "сочными". Сами двери закрываются с очень приятным глухим звуком. Особый контраст возникает при открытии стекла, когда городские звуки проникают в салон, становится понятно насколько же тихо внутри, с закрытыми окнами. К сожалению у меня нет измерительного микрофона и диктофона для проведения нормальных измерений, поэтому пришлось довольствоваться записью с телефона. Сам телефон я распологал в пространстве между головами водителя и переднего пассажира. Запись проводилась в одинаковых условиях, на скорости 62 км/ч Как видно на спектре - общий пиковый уровень заметно понизился, сам график стал чуть более ровным при сохранении общего профиля. Пропали острые "зубцы" и резонансы. Считаю это вполне хорошим результатом 🙂

Батарей которые ставились на тесла MS/X около 40+!!! разновидностей. Но мы их разложим по индексам , и дадим усредненное значение изначальной ёмкости ( с завода) итак, индек , год , кВт /ч 60 '12-14~ 58, 85 '12-15~ 79 70 '15-16~68 90 '15-17~ 81 60 '16-17~ 74 75 '16-18 ~ 74 100 16-20 ~97

Tesla Model 3 Factory Workshop Repair Service Manual +Wiring diagrams + Body Repair Уверен что кому-то понадобится инфа на 3-ку. Загрузил на тракер https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5804305

Закидываю для всех, кому интересно почитать, руководство по эксплуатации Tesla Model S на русском языке, для Европы. model_s_rukovodstvo-po-ekspluatacii_5.9.pdf Ниже находятся три руководства (на английском) для Model S, 3 и Х (то есть S3X руководства от Тесла)model_s_owners_manual_north_america_en_us.pdf model_3_owners_manual_north_america_en.pdf model_x_owners_manual_north_america_en.pdf

Это один из основных вопросов, который появляется у нового владельца Tesla. Но перед этим вам надо знать ответ на другой вопрос: есть ли у машины активные (непросроченные) сертификаты. Сертификаты изначально даются на 3 года, и впоследствии обновляются в автоматическом режиме по истечении этих лет. Обязательное условие, что в это время машина должна быть онлайн, и действующие сертификаты никто временно не подрезал. Второй момент - машина должна уже быть зарегистрирована на ваше имя в Украине, и у вас должен быть свидетельство о регистрации. Подключить машину к приложению несложно, но временами долго. Например, в данный момент у Теслы небольшие задержки с переносом машины на новый счет. Появилась возможность регистрировать машину онлайн! Так что сначала пробуйте новый способ, а уже если он не сработает, идите путем, описанным ниже! Вот старый вариант процедуры: Шаг 1. Завести эккаунт на сайте Tesla по адресу: https://www.tesla.com/teslaaccount. Желательно, чтобы он был привязан к почте на каком-нибудь глобальном сервере, например @gmail.com. Многие украинские почтовые сервисы находятся в черном списке спамеров у Теслы, и почта с них просто не доходит. Шаг 2. Написать с этого адреса почты письмо следующего содержания, и не забыть вложить фото или скан-копии прав, свидетельства регистрации автомобиля с двух сторон и паспорта. Форму письма лучше сильно не менять, так как у них стоит бот, который сортирует письма, и если он не понимает, что это за письмо, то письмо попадает в несортированные, и живой оператор может его пропустить (обязательно его пропустит) в потоке спама. Обращаю внимание, адрес changeofownershipeu@tesla.com уже неактуален. Текст письма: Не забыть вложения: скан копия прав, свидетельство регистрации автомобиля с двух сторон и страницу паспорта (или ID) с фото. Шаг 3. Ждать! После получения письма о переноса машины с поздравлениями убедитесь, что она видна в приложении онлайн. Если она добавилась, но все время оффлайн - разбирайтесь, что с сертификатами! У них есть 5 рабочих дней на реакцию, а иногда дело затягивается и на 2 недели. А вот если через 5 дней вы не получили письма с поздравлениями, то переходим к следующему шагу. Шаг 4а. Ускорение процесса. Письменный путь. На сайте Tesla.com выбираем страну UK, переходим на https://www.tesla.com/en_GB/support и в рабочее время заходим в чат (кнопка внизу страницы). Там описываете ситуацию, они находят ваше письмо (возможно в спаме) и через пару дней все произойдет. Шаг 4б. Ускорение процесса. Голосом. Звоните в службу поддержки. Телефоны тут: https://www.tesla.com/en_GB/roadside-assistance Чаще всего используют Великобританию +44 0162 845 0660 или Литву. Можете попробовать Польшу (ходят слухи, что там могут и по Украински ответить 😉 ) И уже им рассказываете свою историю, и они при вас ищут письмо. Имейте в виду, что ждать на линии вам придется долго. UPD 25/03/2020: У некоторых в аккаунте (зависит от выбранного региона) появилась кнопка добавления машины. Надо приложить сканы или фото техпаспорта и ваших водительских прав, заполнить пару полей, и всё... и всё не так уж радужно, так как ваши документы пытается распознать и проверить на валидность автоматическая система, а она нормально работает только с американскими документами. Возможно, это работает для некоторых европейских стран, но для Украины это однозначно пока не работает и выдает ошибку в 100 случаях из 100. И предлагает воспользоваться методом отправки документов на электронную почту (см. Шаг 2) UPD 10/04/2020: Написал инструкцию, как добавить машину в аккаунт через WEB-форму.

В связи с тем, что в недавних прошивках поменялось меню зарядки по расписанию, и оно стало сложнее, то решил написать инструкцию. Режима работы два - зарядка начинается в указанное время (Scheduled Charging), и зарядка заканчивается до указанного времени отъезда (Scheduled Departure). Переключение этих режимов попытались от нас спрятать, по крайней мере вижу четкую дискриминацию людей со слабым зрением! Обозначил стрелочкой на картинке под спойлером: При нажатии на кнопку над мелким текстом (она синяя, если режим включен, и серая, если зарядка должна включаться сразу, как подадите электричество), вы попадаете в меню настройки, где вы можете указать планируемое время отъезда, а также включить и выключить зарядку по расписанию. Когда кнопка синяя с надписью SCHEDULED - будет зарядка по расписанию, если серая, то простая зарядка. Самое интересное и новое начинается дальше! Появилась возможность более тонкой настройки! Для этого вам надо нажать на мелкий текст Settings в правом верхнем углу меню (опять не заботятся об очкариках 😉 ). Вы попадаете в новое меню, где можете указать, нужно ли вам включить систему кондиционирования и прогреть/охладить салон (и батарею, если холодно) к указанному времени (Preconditioning), и нужно ли при зарядке учитывать время ночного тарифа (Off-Peak Charging). Маленький ползунок включает/выключает режим, а большой выбирает должен ли этот режим работать каждый день (ALL WEEK), или только в будни (WEEKDAYS). Обращаю внимание, что если Off-Peak Charging выключено, то машина начнет заряжаться сразу, и зарядится как можно быстрее, а к указанному времени она будет только включать кондиционирование. Но самое важно (как для меня) - это очередное мелкий текст! Change off-peak hours! Как я этого ждал! До этого ночной тариф по мнению Илона заканчивался в 6 утра по местному времени. Таким образом, машина заряжалась где-то к 5:30 утра. И когда на улице зима, то теплая батарейка полностью остывала к времени моего отправления, и начинала заново нагреваться ТЭНом, тратя ненужные киловатты. Но чаще всего выезжал я с пунктиром на батарейке. Теперь можно нажать этот текст, и задать время окончания ночного тарифа. В моем случае я указываю свое время отправления. Но если кто-то хочет заряжаться по ночному тарифу, и он у него заканчивается в 7:00, то ставится именно это время. Время начала зарядки будет выбрано с неким запасом исходя из выставленных Ампер, чтобы успеть зарядиться до указанного именно тут времени, а не на первом экране, где вы указали планируемое время отъезда. Также, это меню привязано к геопозиционированию, т.е. вы можете задавать разные расписания для разных точек зарядки. Про режим зарядки с указанного времени, думаю, писать особо нечего (честно говоря, я его даже не смотрел), но если надо то тоже сделаю инструкцию.

Я без шапочки из фольги в Теслу не сяду! @bogdan.tsk уже полысел полностью. Я его успешно догоняю! Кстати, да. Если измерить ЭИ, то оно сразу станет безопасным! 😉 А если не измерять, то опасно! И к черту комиссии и сертификации автомобилей! Они даже не подозревают, на сколько опасна Тесла!

Специально выждал несколько дней после возвращения, чтобы пиковые эмоции перегорели, и мнение было более выдержанным. Так что перехожу просто к повествованию. Напоминаю, ехал на MS 75D, водитель + 3 пассажира. Первое, и самое важное. Доехать? Можно! Доехать за один день? Нельзя! Чистое время, затраченное на поездку туда (движение плюс зарядка) 21 час 21 минута без учета прохождения границы. Теперь по порядку. Выехали из-под Киева в 9:30 с полной зарядкой, которая пишет, что это 397 рэйтинговых км. Так как опыта поездок на дальние дистанции на Тесле не было, то оценить реальный пробег не могли, и оптимистично поверили таблицам от https://teslike.com/range/, что при скорости 110 км/ч запас хода будет около 390 км, и с учетом холодной погоды, включенной печки и т.п. до Ровно 280 км (Струм на Сокаре, 50кВт) мы доедем легко. А вот и НЕТ! Туда мы добрались с 3% заряда. При этом ехали на автопилоте с выставленной скоростью 110 км/ч. Потратили на дорогу 3 часа 40 минут, т.е. реальная средняя скорость – 77 км/ч. По таблице я должен на такой скорости проезжать более 500 км. Реальный расход 246 Вт*ч/км вместо табличных 180 Вт*ч/км. No comments. Тут у меня закралось смутное сомнение в реальности проехать по маршруту от ЧаДеМо до ЧаДеМо, я понял, что сделал глупость, не запасшись переходником на j1772. Спасибо Ярославу, который дал мне такой переходник во Львове. Пригодился! На Струме зарядились до 88%. Дальше началось резкое снижение скорости зарядки, и было нецелесообразно оставаться. Итого, закинуто 61 кВт*ч, потрачено 1 час 37 минут. Средняя скорость зарядки 38 кВт. Честно говоря, изначально планировал, что придется докинуть всего около 40 кВт*ч, и что уложусь в 1 час. Остаток пути до Львова решил провести эксперимент и поехать со скоростью 90 км/ч, чтобы убедиться в возможности проехать от Львова до Ньиредьхаза через погранпереход Лужанка - 342 км на одном заряде. Иначе пришлось бы ехать Ужгород-Чоп, а там граница немного перегружена. Статистика этого участка. На автопилоте выставлено 90 км/ч. Печка выставлена в ручной режим на +20 с вентилятором на 4, кондиционер выключен (стекла запотевают). Вначале я включил range mode, но после того как меня остановили гайцы за невключенные ходовые огни, вынужден был вернуться в нормальный режим. Для тех кто не знает, если этот режим включен, то машина экономит даже на включении ресничек!!! В результате на 220 км затрачено 3 часа 8 минут. Получается, средняя скорость 70 км/ч. Употребил 45 кВтч. Т.е. средний расход 203 Вт*ч/км. Ну не жопа ли? Вопрос знатокам! Может у меня колодки подклинивают, или это реально все так плохо? Таким образом, после 8 часов 25 минут после старта мы доехали до апартаментов. Так как оставшийся заряд был более 25%, то решили зарядиться уже утром, а вечером отдохнуть и сделать маленький гастро-тур по центру Львова. Итоги первого дня оказались плачевные. В соседней теме я считал маршрут с plugshare и таблицами. И получалось, что plugshare оценивал время такой поездки в 6 часов 40 минут, таблицы – менее 6 часов. Это давало надежду доехать до Будапешта за один день, но хорошо, что мы подстраховались по срокам, сделали остановку на ночь во Львове, иначе я бы на свою деловую встречу в Будапеште физически не успел. Продолжение следует…

Удивительно, никто больше так и не делился опытом сотрудничества с ТСК 😃 Ладно, постараюсь описать свой опыт. Как раз скоро будет 7 месяцев с момента, как я пришел в ТСК подписывать договор, хотя авто получил вчера. Началось все с переписки по email. Я не люблю, когда мою работу прерывают звонками, поэтому общаюсь в большинстве случаев сообщениями. Мой менеджер ну очень не быстро отвечал на вопросы и в основном звонил. Поэтому большинство информации я получил с этого форума и этой темы в частности. По срокам пообещали 1.5 месяца на доставку и 1 месяц на ремонт. 6 февраля я приехал в офис для подписания договора. Стоит сказать, что перед покупкой желательно очень хорошо разбираться в Тесле, а еще лучше быть владельцем такой. Несмотря на то, что я перед этим уже несколько месяцев как читал форум, все равно было много пробелов в понимании опций, которые никто не помог закрыть. Я хотел М3 на белом салоне за 40к (навигация+модем+таможня и учет = 42-43к). А также FSD и зимний пакет (об отсутствии подогрева руля я знал, мне важно было, чтобы сиденья и дворники грелись). Менеджер сказал, что FSD в Украине работает как бесплатный автопилот, только перестраиваться с полосы в полосу и из точки А в точку Б ехать не умеет, поэтому автопилота должно быть достаточно. Мне в принципе это и неважно было, поэтому согласился. Мне немного нужно было, главное, чтобы автопарковка была, распознавания знаков, старт/стоп со светофоров и опционально summon раз в год использовать. И только перед добавлением зимнего пакета в договор моё предложение услышал другой менеджер и объяснил, что такой опции (зимнего пакета) в М3 нету. 22 февраля сбросили первый лот. Салон был белый, но немного заколхожен алиэкспрессом. Я что-то не подумал, чтобы розколхозить мне придется платить из своего кармана. Но так как я не люблю напрягать людей фразами "а давайте что-то другое посмотрим, не первую же модель покупать" я сказал, что можно участвовать в аукционе. Кстати, моё авто покупалось в Канаде и цена за новое было указано ~ 56к USD (после конвертации из канадских долларов). Так вот, у меня была надежда, что там есть FSD, поскольку база в США стоила 46к. Должен был себя огорчить, в Канаде бубен стартует с 56к американских долларов. Мне сообщили, что модель 2020 года, и спросили готов ли я поднять ставку если что. На что дал положительный ответ - 1000-1500$, ну максимум 2000 $. Цену финального лота я так и не узнал пока авто не приехало в Украину. Оказалось, что цена увеличилась ровно на мою максимальную ставку. Также забавная ситуация с пенсионным фондом. Сказали перевести им 42600 грн, а чеки сбросили на 39800 грн (с комиссией банка). За что комиссия ТСК в 100$ я уже не спрашивал. Вообще узнать цену на что-то это еще та битва. Например, я спросил сколько стоит замена зеркала с американки на европейку 29 марта. 15 июля ответили, 190 $. Поэтому лучше писать цены здесь на форуме, даже если они постоянно меняется, иначе их просто не реально узнать. Но справедливости ради нужно сказать, что цены на некоторые допы действительно снизились. Например, европейский модем на 40% подешевел за пол года. Приехало авто в первых числах мая. Мне сказали, что оно сильно битое снизу, поэтому 2-3 месяца работы. Подтвердили, что с батареей все ок, а вот что там с геометрией мне так и не ответили, сказали только, что почти всю ходовую нужно заменить. Я из тех людей, которые любят понимать что происходит и с самого начала просил скидывать хотя бы текстовый отчет по авто (да, я понимаю, что я не единственный клиент, но 45к$ это тоже не маленькие деньги, что бы забить на их контроль). Самостоятельно почти не скидывали, приходилось самому писать спрашивать и очень не охотно отвечали, иногда просто игнорили. В конце июня уже должны были красить, по срокам сказали 3 недели. Через 3 недели пишу, а они - "ой, а мы еще не отправили в цех". После покраски сказали нужно еще неделю на допы. Но потом оказалось, что с батареей, которой в мае все было ок, в июле появились какие-то проблемы. "Дисбаланс изоляции батареи". Сразу сказали, что сроков давать не будут, потому что не хотят брать на себя ответственность за их выполнение. Зарядка с Канады не приехала, но менеджер сказал, что независимо от того была или нет, они в каждый автомобиль ее кладут, что не может не радовать) Работа с менеджером относительно авто или допов к нему выглядела примерно так. Ты спрашиваешь что-то, тебе говорят что узнают и перезвонят вечером. Никто не звонит, ты набираешь. Слышишь фразы "не было времени", "не отвечают на сервисе", "завтра утром узнаю и наберу». Утром никто не звонит. Звонишь сам и слышишь в лучшем случае слабый ответ по вопросу или то что еще ничего не известно, позже наберут. В начале августа я еще надеялся приехать на Energy Fest на M3, а также в отпуск который я спланировал на конец августа (не думал что вместо 2.5 месяцев, которые озвучивали и 5 которые прописаны в контракте могут превратиться в 7). Но пока с ютюба говорили, что кто-то может выиграть автомобиль я, оплатив 90% автомобиля, слушал от менеджера “наберите через n дней, сервис молчит” с выражением лица Am I A Joke To You. Кстати, относительно батареи. Ее заменили, как мне сказали, поскольку ТСК - это гарант качества. Обещали точно же такую, как была, с таким же пробегом. Я попросил хотя бы скрин с factory mode, но мою просьбу просто проигнорировали. Я общался с Иваном, он просил войти в положение относительно сроков, так как ремонт автомобиля им уже в минус, а еще нужно заменить батарею. Я 2 недели решил не беспокоить, но после опять продолжилось "дайте еще неделю, чтобы узнать сроки у сервиса". Оказалось нужно еще месяц, чтобы закончить допы, которые, как меня уверяли еще в июле, уже готовые, а также подкрасить авто, так как не попали в цвет в июне. Итого, 31 августа я получил свой автомобиль. В качестве извинения мне говорили что покроют некоторые допы, но дали целый резиновый коврик в передний багажник и органайзер в консоль. Возможно еще коврики в салоне были как подарок, не знаю, как-то уже не хотелось разбираться и что-то требовать. Сейчас автомобиль на ходу, отлично ездит, если бы немного раньше, был бы намного счастливее. Конечно были и позитивные моменты, правда что-то не могу вспомнить. Надеюсь мой отзыв поможет будущим покупателям понять процесс покупки и восстановления авто вместе с ТСК. Старался максимально безоценочно передать весь процесс, хотя внутри бурлят эмоции. Возможно, отзыв смотрится как немного негативный, но на самом деле это не совсем так) Я все еще продолжаю смотреть ТСК на ютюбе) Богдан и Саша все-таки обладают мастерством убеждать с телеэкрана, что они профессионалы, хотя уже после того, как не покрасили авто в срок я был готов идти и забирать свои деньги. Остановило только то, что это ТСК, эталон качества восстановления Tesla. Где еще могут сделать лучше в Киеве чем не у них? Лучше потерпеть и немного переплатить, зато сделают качественно автомобиль и не будет никаких больше проблем. Наверное нужно понимать, что не все от них зависит, а также понимать риски при покупке битка, но иногда устаешь слышать “завтра узнаю”. А ребятам удачи и хороших клиентов, а также улучшений в работе с ними.

Вы ж не передергивайте, если возможности отключают потому что машина побывала в ДТП или находится не в родном регионе, то это очень неприятно, но владелец морально к этому готов и был предупрежден, такова политика Tesla. А когда неожиданно отпадает значок с буковкой T, а под ним проявляется надпись Nissan Leaf, то это называется подделка.

Конечно про квест знали. И с запчастями, и с ремонтниками, и с продавцами... Поэтому и возникают закономерные вопросы и подозрения при появлении каких-либо нестыковок. И вопрос же, не в том, что что-то не увидели или не дочитали. И даже не к самому переходнику и его работе. А в самих утверждениях, которые озвучиваются при рекламировании переходника. 1. Гарантия производителя. Замечательно и хорошо. Ни сколько гарантия, ни на что распространяется - нет ни слова. И будет ли гарантийный случай, если я куплю его для своей MS 2016 года, а он у меня не заработает?))) Или это, потом, пользователю сюрприз будет по допзатратам на переделку авто? После покупки? 2. Дешевле и лучше чадемо. Вроде, по факту и не прицепиться. По буквам - это правда, но не по сути и не всегда. Осадочек от не совсем добросовестной рекламы остаётся. Введение в заблуждение. А потом уже возникают слова об индивидуальности))) И это ещё только вскользь озвучивается, что, при отсутствии в достаточном количестве станций выше 50 кВт, по мощности зарядки преимущества нет. На текущий момент такое категоричное сравнение и противостояние с чадемо - бессмыслено. 3. Рассчитан на мощности СЧ. Когда, где и кем? Где пример расчёта? Где расчёт пропускаемой мощности латуни с уменьшенным сечением контактов, по сравнению с оригинальными контактами... К самому переходнику претензий - нет. Какой есть, такой есть. С достоинствами и недостатками. Потребителю выбирать. Но к его рекламе - полно вопросов)

Я уже год езжу на MS P100DL и я топлю в пол при каждой удобной безопасной возможности. Никаких проблем нет, зато удовольствия - море (но только для водителя, пассажирам при этом плохо). Единственное, что произошло за год - начали хрустеть/вибрировать шрусы при наборе с 40 до 100 км/ч, но этой болезни подвержены все полноприводные эски и иксы, включая рэйвены (хоть вроде и в меньшей мере) и не перформансы. Опасности не представляет, замена полуосей по желанию и через время все равно вибрация возвращается. С перегревом проблем нет, но иногда после хорошей прожарки включается и какое-то время шумит вентилятор. Нет такого, что после третьего светофора тяга уже не та, абсолютно. Если разница есть, то она слишком мала, чтоб я ее реально замечал. Кстати, первое время меня заливало адреналином. Потом полностью привык и практически ничего особенного не чувствую. Иногда даже хочется ещё чуть больше. Звучит как наркотик. Я бы не наваливал так на ДВС, потому что такая езда на бензине привлекает лишнее внимание, создает много шума и дискомфорта окружающим и делает водителя дураком. Здесь же чистый кайф и никакого дискомфорта для других.

Всем спасибо за ответы! Ложная тревога была, получил свой Y перф, красные суппорта на месте)

Чтобы переключить надо быть на паркинге, и нажать и держать педаль тормоза.

а как обслуживаются официальные гарантийные европейки? Поделитесь опытом, пожалуйста Высказываю свое мнение никого не обижая и не ущемляя Сразу хочу сказать. Если бы я жил в Киеве или Одес, Харькове, и не так часто ездил в Европу, то скорее всего купил бы американку Живу в Ужгороде. По своей работе, частые поездки по Европе, поэтому изначально вопрос покупки американки был, но изучив все проблемы связаные и техничесски (зарядка 220) и все риски с битками и их мертвенными сертификатами, для меня отпал само собой. И так: Доводы для меня в принятии решения Европейка MS85D: в то время -8 лет гарантии на тяговую батарею и электродвигатели без ограничения пробега -4 года гарантии или 80 000 км пробега (что наступит раньше) на всю машину - Пожизненно безоплатная зарядка на суперчарджер Тесла и на всех простых Европейских зарядках Тесла. -Изначально опционально установили допел чарджер, что дает возможность зарядки дома три фазы 380 вольт/ 11 квт.час и 22 квт/час на общественных зарядках Тесла и Т2 -Суперчарджер 125 квт/час -Европейская навигация -Еврорадио, спотэфи и т.д. -Вынесена европейская сим карта Тесла с постоянным инетом в европе, и практичесски мнгновенная замена по возвращению домой, на Укр симку Ну и приоритет: Это гарантийный ремонт и ТО. - 2017 год 37000 км, (Германия)хруст сзади - итог , заменены обе задние полуоси по гарантии и отремонтирована (или заменена) не рабочая ручка задней двери (заплатили только за розвал) -2018 год 50ткм с хвостиком стуки в ходовой. Записался на ТО в Австрии. Приехал в назначенное время, забрали машину, через час после осмотра вежливо обьяснили о необходимости провести тщательный осмотр и ремонт ходовой части в течении 2-3х дней. На это время мне предоставили подменную MS75D. Ремонт был по гарантии с заменой нижних рычагов и сайленблоков и само собой розвал -2019 год 68000 км (март Ужгород) Приехал на работу, засветилась страшная ошибка с полным запретом езды (хотя при этом машина ехала) Позвонил на Тесласервис, буквально не долго ожидая проверили по воздуху и попросили немедленно на эвакуаторе предоставить машину на ближайший сервис в Австрию. Через два дня отвезли (Вена 550 км). Машину забрали на неопределенное время, снова предоставив мне подменную MS P90DL В итоге оказалось полетели контакторы, меняли долго, и я все это время ездил на подменной машине Забрал машину в мае, и сразу поехал с рабочей поездкой по Европе. Вернулся домой с плюс 3000 км Уже на следующий день начались проблемы с зарядкой. Машина не едет. Звонок на сервис,- проверка по воздуху - эвакуатор и снова Австрия. Мне снова предоставили подменную машинку и я уехал. В итоге по гарантии заменили тяговую батарею, все кабели к электродвигателям и какие-то блоки управления. В октябре 2019 77 ткм (стуки в пневмостойках при езде в поднятом состоянии причем эти стуки были практичесски с начала эксплуатации) Просил, ругался , жаловался ,- в итоге проверили и по гарантии поменяли две пневмостойки. Сейчас Гарантия на всю машину закончилась, но на тяговую батарею и электродвигатели без ограничения пробега остается до ноября 2023 года. И что бы я делал с американкой? Во что бы мне это все обошлось? Ну и не говорю уже о мелких ремонтах В Италии при парковке зацепил декоративную панель заднего бампера (Новая с заменой 175 евро) У нас б/у дороже стоит Бортовой аккумулятор 12 вольт орегинал 165 евро и т.д. И возвращаясь к тому, что если бы я жил где то в центр Украины и не так часто ездил в европу, то пока нет официального сервиса в Украине,-наверное купил бы американку. Довод прост. Изначально дешевле при покупке, а для ремонта классные ребята с ТСК знающие эти машины, мне кажется уже не хуже создателей. Может быть что-то пока и дороже, но в итоге быстро и на месте без гемороев Простите за длинное повествование. Надеюсь, что это поможет в каких то сомнениях Я другие машины уже не представляю.

Пару недель назад служба поддержки аккаунтов Теслы начала активно сопротивляться подключению новой машины к вашему аккаунту через отправку email. Стали отправлять на страницу в вашем аккаунте с формой добавления нового автомобиля. Но форма долгое время не принимала украинские документы, и все равно надо было все отправлять на почту. Вчера был первый известный мне удачный случай добавления машины почти автоматическим способом. Обращаю внимание, что как только Тесла переведет машину на ваш аккаунт, машина попадет в чёрный список на обновления по причине переезда за пределы родного региона. Как с этим бороться, написана отдельная тема. Желательно прочитать ее перед тем как продолжить. Не страшно? Тогда (Информация устарела. Проблемы с обновлениями были с 09.2018 по 06.2020. Летом 2020 Waver отменили.) Шаг 1. Вам понадобится VPN. Пробовал с VPN в Нидерландах. Включили, заходим на tesla.com, выбираем страну Nederland. Я включил автопереводчик страниц Гугл на английский, чтобы не запутаться. Говорят, что можно также сделать через United Kingdom, но не пробовал (UPD: работает). И тогда нужно использовать реальный почтовый индекс в Великобритании. Шаг 2. Зайти в свой аккаунт или создать новый. Шаг 3. Зайти на закладку Account и выбрать Add a car to account (если этой кнопки не появилось, проверьте, корректно ли работает у вас VPN): Шаг 4. Заполняем ваши данные. Наших стран там нет. Даже Польши нет. Так что оставляем Netherlands и индекс берем 1008DG. Все остальное заполняем вашими реальными данными: Шаг 5. Заполняем VIN (было пару случаев, когда VIN не хотело принимать, в таком случае берем любой другой VIN, а на фото с тех.паспортом дописываем в фотошопе, какой правильный, и что его не пропустила WEB форма): UPD (30/12/20). Если при регистрации выдало Unable to process request. Please try again later. Попробовать пересканировать/перефотографировать документы. Их боту может не навиться фон: Шаг 6. Подгружаем сканы или фото наших документов. Но тут возникает нюанс. Права отдельно загружаются обе стороны, а для техпаспорта нет такой возможности. Предлагаю склеить сканы обеих сторон в одну картинку (и дописать про VIN, если его меняли в Шаге 5): UPD (04/06/20 совет проверен @glebvk ) : Если машина оформлена на юр.лицо, то на фото техпаспорт склеить с договором или доверенностью на основного водителя. https://forum.teslaservice.kiev.ua/topic/126-подключение-официального-мобильного-приложения-tesla-к-вашей-машине-подключение-машины-к-вашему-аккаунту/?do=findComment&comment=3180 Шаг 7. Ждем письмо на почту. Если вам не удалось отправить обе стороны техпаспорта, то вас попросят дослать его на почту. Пример письма, которое может вам прилететь: Удачи! Кто будет делать, отпишитесь, плиз, о результатах! UPD 03/06/2020. Дописал про непринимающиеся VINы. UPD 30/12/2020. Дописал про проблемы с документами. UPD 17/02/2021. Убрал пугалку про черный лист на обновления как неактуальную

Історія придбання і ремонту Tesla Model X P90D. Надіюсь мій пост допоможе людям зекономити купу нервів і грошей. Але всі люди різні, хтось не буде займатись ремонтом, бо їм простіше купити готове авто, хтось віддасть авто на СТО і не буде заморочуватись з ремонтом. Цей пост для людей, які роблять авто для себе і самі хочуть, як мінімум, контролювати процес ремонту. Правило перше - при покупці авто впевніться що в авто як мінімум є батарея. При найменших сумнівах - відмовтесь від покупки. Ми писали менеджеру аукціону уже після покупки, але нам він відповів і прислав фото, де було видно що батарея є. Правило друге - хоча б орієнтовно оцініть вартість ремонту авто до його покупки. Зайдіть в avtoria, подивіться ціну продажу аналогічного авто, подивіться по чім була придбана і т.п. В exel зробіть орієнтовний бюджет для розуміння чи є сенс купувати і ремонтувати авто, чи можливо простіше купити його тут. Я нарахував що авто під ключ стане 37...39тисяч USD. По факту стало десь в 39,5тисяч USD і це навіть без зимової гуми. Правило третє - знайдіть толкового, перевіреного електрика по Tesla. Не ведіться на низькі ціни. Ціни мають бути +/- ринкові в усіх. Я на цьому погорів. Правило четверте - шукайте запчастини самі, розібратися по кодах запчастин Вам допоможе сайт TSK де є деталювання з кодами запчастин. Це Вам допоможе зекономити мінімум 40% коштів на запчастинах. Але часу витратите чимало. Правило п'яте - якщо є можливість - робіть більшість робіт по авто самі. Я сам відновлював проводку бампера, передньої панелі, повністю відновлював проводку підкапотки. Сам збирав ходову, салон міняв безпеку. А тепер історія ремонту. Це перша моя Tesla з США. Була придбана за 18000USD. Прибула в Україну рівно через два місяці. Стала в 24000USD розмитнена в Броварах. В першу чергу вирішили поставити авто на колеса. Ще до прибуття авто було придбано (підрамник, лонжерони, підсилювач бамперу, пакет радіаторів, капот, бампер, крило - більшість купував в TSK). Оскільки я сам збираю/розбираю всі свої авто (крім малярки та зварювальних робіт) то вирішив робити поруч з місцем проживання, щоб кожного дня можна було крутити авто. Друга причина - порекомендували крутого "електрика" по Tesla-х. З електриком окрема тема, я додатково попав на гроші, бо як виявилось електрик Model X ніколи до цього не робив, і запоров мені блок MCU та і інші проблеми приніс. На СТО мені замінили лонжерони, виставили їх. Я почав збирати авто - поставив підрамник, ходову, пакет радіаторів, крила, капот. Коли проводили заміну лонжеронів я паралельно розбирав салон і відновлював безпеку. Відновлення безпеки обійшлось близько 1500USD. Заміна лонжеронів - 1750USD. Після того як авто стало на колеса - виставив капот і крила по зазорах. Знайшов толкового електрика який підв'язав два ключі, стер помилки в SRS, зняв краш пневми і авто поїхало. Також прокачали систему охолодження і виявили що хітер ВВБ пробитий. Послуги електрика - 1300USD. Сертифікати були діючі. Авто оновлялось без проблем. Сертифікували авто, поставили на облік і застрахували - 190USD. Після цього пофарбували (капот, крило, бампер, дві стійки, локальна покраска задньої ляди) і відполірували - 700USD. Зарядка J1772 на 32A + перехідник J1772 на Tesla type USA - 250USD. Роботи ще не закінчені, але авто вже їздить. Всього: Авто - 24000USD Запчастини - 8800USD Роботи по ремонту - 6300USD Чи задоволений я автомобілем? Скажу так - очікував мабуть чогось більшого від Tesla Model X, але в цілому це дійсно автомобіль майбутнього. Для нас з дружиною це авто занадто масивне і навіть в гараж не влазить толком. Тому, з часом будемо його продавати, а собі придивимось щось на кшталт Tesla Model 3. P.S. Якщо будуть цікаві пропозиції на обмін - пропонуйте)))

Боюсь, что Тесла тут не вариант. Когда в феврале-марте войска стояли прямо вокруг нашего села под Киевом, то мы на 10 дней остались без электричества. Домашние батареи на 6 кВт*ч при полной экономии сели через 2 дня. Из них треть ушла просто на потери на инверторе (около 50 Вт). Но под домом стояло 3 электрички: Tesla MX LR (с остатком 80 кВт*ч), Nissan Leaf (остаток 35 кВт*ч) и Samsung SM5 (остаток тоже 35 кВт*ч). Так вот, в режиме разумной экономии дом потребляет 200-300 Вт (холодильник, котел, насос станции, свет, но никаких электрочайников, микроволновок электрогрилей и т.п.). Замерили и посчитали, что у Теслы, когда контакторы замкнуты в это время года паразитный расход 500 Вт (подогрев батареи и работа бортовых компов). У Лифа - около 100 Вт. Не знаю на что тратится. У Самсунга 5 Вт. Лампочка в салоне 🙂 В результате Теслы нам бы хватило на 4 дня. КПД < 30% Лифа, тоже на 4 дня... Но КПД лучше, хотя все равно <60% А вот Самсунга - на 6-7 дней. КПД около 80 %. В результате именно его выбрали донором. Но так как мы реально экономили, подключили инвертер на 500 Вт, который на себя тратил тоже всего 5 Вт, то его батарею мы в ноль так и не высадили. То, что я считаю нет от 100% батареи, это почти правильный расчет, так как машину надо еще где-то зарядить. И ближайшая зарядка была на расстоянии 25 км. Все остальные разбиты или обесточены, как и дом. Т.е. для полного цикла надо учитывать расход на доставку заряда от станции до дома. В моем случае - это около 10 кВт*ч для Теслы. Если учесть, что стоимость на публичных быстрых зарядках 11-13 грн/кВт*ч, то стоимость 1 кВт*ч составит: Тесла - 40 грн Лиф - 21 грн Самсунг - 14 грн Вывод. Дешевле и проще купить самый простой генератор на 3 кВт, чем издеваться над Теслой. За час работы он кушает поллитра бензина, т.е. цена 1 кВт*ч будет 18 грн. Стоит такой генератор $500. Инвертор нужен и там и там, убираем за скобки. К генератору желательно иметь аккумуляторы хотя бы на 5 кВт*ч, чтобы не постоянно гонять генератор. Это еще $1250. Но машина тоже не будет все время дома стоять, так что аккумуляторы все равно нужны. Ну а себе дома я еще поставил солнечные панели. Пока минимальный набор из 6 панелей, т.е. около 3кВт генерации при ярком солнце. Они дают в солнечный день до 18 кВт*ч, в плохую погоду у меня пока был минимум 3 кВт*ч за день. Потом посмотрим, и если будет не хватать, поставим второе поле панелей на 8. Это даст около 6 кВт*ч в плохую погоду, а этого по моей статистике хватит, чтобы выжить. Тут скорее вопрос, куда девать избыток генерации в солнечную погоду. Зеленый тариф не хочу подключать. А сам 40 кВт*ч за солнечный день не потрачу. Заряжать машину тоже не вариант, так как днем она дома разве только на выходных, да и то не всегда. Пока, при нынешних отключениях в течение дня, генерации от солнца + аккумуляторов хватает от 7:00 до 23:00 при любой погоде, а ночью достаточно 2 часов включенной ЛЭП, чтобы зарядиться до 100%. Машину, конечно, можно использовать и в таком режиме - ночью зарядить, пока есть электричество, а днем жить на ее аккумуляторах. Но в этом, на мой взгляд, и есть основной недостаток использования v2g! Машина должна ездить - именно это ее основная функция, а значит, нельзя полагаться на нее, как на резервное питание. В нашей ситуации все равно нужно делать отдельную систему бесперебойного питания. А если она правильно сделана, то насиловать Теслу уже не придется.

В моей Тесла М3 салон из белой кожи молодого дермантина. Приносит радость и выглядит отлично, но, забрав машину и прокатив на задних сиденьях детей, со всеми вытекающими последствиями 🙂, озадачился вопросом ухода. Ликвидация последствий прошла легко, био-мыло + теплая вода и задние сиденья снова как новые. Но возник вопрос как быть дальше если в процессе эксплуатации появятся более серьезные загрязнения? Доверять мойкам нет желания, как вариант ездить в проверенные детейлинг студии или заниматься салоном самостоятельно. Был выбран второй вариант. Экокожа – материал, получаемый синтетически, путём нанесения микропористой («дышащей») плёнки из полиуретана на тканую (из хлопка или полиэфира) основу. Качество экокожи напрямую зависит от толщины полиуретановой плёнки: чем она толще, тем выше качественные и эксплуатационные характеристики исходного материала, но из-за этого готовое изделие становится более жёстким. Оптимальная толщина выбирается, исходя из того, как будет использоваться исходный материал. По заявлению Илона Маска, белый салон является его любимым вариантом и на вопрос о том, если есть дети и они любят задние сиденье не меньше вас, он дает однозначный ответ 🙂 Множество тестов, показывают действительно хорошие результаты и можно быть уверенными, что сиденья действительно можно очистить очень легко. В тестах фигурируют и вино и кофе и жирные масла и даже грязные руки в перемешку со всем выше перечисленным 🙂 Но, немного изучив строение эко кожи, мы понимаем, что в процессе эксплуатации и механических нагрузок защитный слой полиуретана будет уменьшаться и мы столкнемся с необходимостью ухода, это только вопрос времени. Для кого-то это актуально а кому-то покажется излишней морокой, Выбор за вами. В процесс е общения с детейлерами и компаниями торгующими средствами, выяснилось что оказывается и обыкновенную кожу покрывают сверху слоем полиуретана а потом слоем защитного лака. За исключением кожи, которая не обработана никакими составами, например нубук. Практически все средства по уходу, сейчас, делают универсальными. Это хорошо для натуральной кожи, но для искусственной кожи есть спец средства, которые дадут результат лучше. Я рассматривал решение для следующих задач: - Бережная очистка незначительных загрязнений - Более глубокая очистка значительных загрязнений - Удаление пятен и следов подкраса (джинсы и прочая одежда) - Уход со сроком действия от 3 до 6 месяцев Бережная очистка - применяется практически во всех случаях где требуется очистка стандартных загрязнений в процессе эксплуатации салона. Чем она лучше обычной очистки с биомасс-мылом? Полиуретан любит впитывать загрязнения и это приводит к тому, что обычным мылом мы получаем худший результат, так-как мыло работает по поверхности не проникая на микроны в полиуретановое покрытие. Со временем, без использования бережной очистки, мы получим эффект белого салона, но не такого белого как он был 🙂 Процедура, по рекомендации детейлеров, выполняется 1 раз в 1-2 месяца. Препарат - Colourlock Leder Reiniger Soft Clean Более глубокая очистка - применяется, когда характер загрязнений требует более сильной очистки и визуально мы видим значительную разницу между разными местами на сиденьях, то-есть есть более белоснежные места и места с явными признаками загрязнений. Эта процедура требует более качественного подхода к последующему комплексу работ по уходу, в виду того, что проникновение в полиуретановый защитный слой проходит более глубоко. Процедура, по рекомендации детейлеров, выполняется 1 раз в 12 месяцев или по необходимости. Препарат - Leder Reiniger Stark Удаление пятен - часто возникает ситуация, когда что-то попадает на сиденьи и мы не видим этого сразу, как было в моем случае с детьми, которые ели шоколад, он сыпался на сиденья и они вдобавок ерзали по нему, втирая его в сиденья 🙂. Или например, когда в летний период мы садимся в белый солон авто в новых джинса и в процессе возникает синий след от джинсов или другие аналогичные следы от одежды. Процедура, по рекомендации детейлеров, выполняется по необходимости и так-же применима в случае, когда необходимо снять старое, существующее покрытие, которое накапливается в процессе ухода за салоном. В данном случае, можно провести аналогию с женщинами, которые утром вкладывают макияж а вечером снимают его, сложно представить что будет если они не снимут макияж вечером и будут накладывать следующий каждое утро и так много дней подряд 🙂 По этой же причине следует использовать средства по уходу за веганской кожей без излишеств, нанося их тонким слоем. Препарат - Koch Chemie Tinten & Kuli-Ex Уход - выполняется с периодичностью от 2-х до 4-х раз в год в зависимости от нагрузок на сиденья и индивидуальных факторов эксплуатации. Может выполняться составами в восстановлением полиуретанового слоя или кремами с содержанием полиуретана. Мне больше нравится вариант № 1, тогда мы получаем не универсальное средство а средство по уходу именно за эко-кожей. Препарат PU - Koch PU-Protector / Препарат крем для ухода - LeTech Leather Protection Cream Все предлагаемые продукты не содержат абразивных частиц и являются натуральными, биоразлагаемыми препаратами без содержания VOC Все написанное выше не претендует на мнение эксперта и не является рекламой, это аматорское исследование с целью сберечь белый салон Теслы, как можно дольше 🙂 Буду благодарен за ваш опыт и мнения

Хочу оставить уже очередной отзыв о работе магазина (да и наверное не только) ТСК. Продавал я свою с-ку, но после того, как покупатель слился - решил оставить ее еще на года полтора, и попутно обновить - псевдорест и все такое. Тем более, что у ТСК в магазине была скидка на бампер - $800. Оставил заявку, написали в мессенджер дня через 3 (другого и не ожидал, учитывая предыдущий опыт общения). И тут начался какой-то сюр.... Оказалось, что бамперов нет, но, спустя пол часа мне сказали что они появятся на днях, но уже по $1000. Уже смешно, правда? На мой удивленный вопрос, что я заказывал по 800, и если по 800 они продавать не хотят, то зачем вообще ставить такую цену на сайте - через время мне скинули ссылку с уже правленной ценой в 1000 уе)) милота) С таким отношением конечно заказывать тут уже не хотелось, благо есть альтернативные места, но через пару часов со мной снова связался менеджер и сказал, что только мне они все-таки продадут по 800, я задал пару вопросов еще по самому бамперу и сегодня написал, что ок, давайте. Судя по переписке, мне уже выставили счет, но его удалили, и последнее сообщение было - руководство снова передумало. В связи с этим, у меня вопрос, ребят, вы серьезно? Ну что это за дичь? Как так вообще можно работать? Зачем вы людям голову морочите?

Итак, спустя сутки после назначения меня администратором и после детального изучения движка форума, я внес некоторые изменения в настройки. Теперь: • Автоматически будет происходить слияние двух сообщений одного пользователя в одной теме, опубликованных за менее чем 10 минут. • Отключена модерация публикаций с вложениями, кроме модерации сообщений с ссылками (именно ссылками наш форум обычно забрасывают спамеры). Больше не должно быть никакой модерации при добавлении к вашему посту фото или видео. • Включена автомодерация для пользователей с рейтингом менее 10 - после 2 жалоб от пользователей публикация отправится на модерацию (1 пользователь - 1 жалоба). Также репутацию "Супергерой" теперь можно получить не с 25+ рейтинга, а лишь с 50+. Другие репутации остаются без изменений. Жалобы на публикации пользователей с репутацией выше 10 будут рассматриваться только вручную модераторами/администраторами. Премодерацию для новых пользователей решил не включать, так как для многих новых пользователей это будет означать лишь то, что они возможно будут долго ждать утверждения своего вопроса и это испортит их впечатление в целом. Жду ваших отзывов (и предложений) по поводу этих изменений!

Проблема не в адаптировании к новому, а в том, что UX проектировали разработчики мобильных приложений под Android. UX-ом должны заниматься люди, которые действительно водят машину и желательно не на юге Калифорнии или Техасе. Пока по моим наблюдениям количество людей, которым не понравился апдейт всё же больше, чем тех, кто считает, что удобно или можно привыкнуть. Привыкнуть можно ко всему, но это не означает, что это удобно. Я ещё раз подчеркиваю, что это прежде всего автомобиль, средство повышенной опасности, а не смарфтон. Перед раскатыванием такого обновления всё таки следует хорошо всё протестировать и прогнать на фокус группах. Как это обычно и делают при адекватных циклах разработки. Тут же явно менеджеры подгоняли, что бы успеть к праздникам. Да, смотрю. И это нормально. А ещё смотрю текущий расход и сколько времени я в пути. И это тоже вполне нормальное желание во время поездки. Раньше это было доступно одним свайпом, теперь же это приходится искать в меню. Да, это круто. Только как уже выше написали тут и в треде на reddit - картинка находится в той зоне, где она отлично закрывается рукой. Как написали "So the blind spot camera is now in your blind spot on the screen." Действительно, почему бы и нет. А он и так был разделенным 🙂 Было две удобные иконки на панели, теперь они просто переехали внурь меню климата, хотя ничто не мешало их оставить, места в "доке" достаточно. Авто режим это прикольно, согласен, но приходится делать лишние тапы, лишний раз отвлекаясь. Неужели кому-то мешали "карточки", которые можно вызывать и смахивать поверх визуализации? Никогда не поверю. И ничто не мешало их оставить. На "чистоту" текущего интерфейса это никак бы не повлияло. Какая экстремальная ситуация может возникуть во время поездки? Погода может резко поменяться, температура. Могут начать потеть окна и потребуется включить обдув. Я с таким сталкивался, да любой с таким сталкивался. Раньше включить обдув можно было в одно касание, сейчас стало сложнее. Не хочу, что бы меня сочли луддитом, я как инженер полностью за прогресс и автоматизацию, но пока всё работает не идеально, скажем так. Те же автоматические дворники или голосовые команды. Кроме того резервирование всегда необходимо, особенно когда мы говорим о такой вещи, как автомобиль. Я уверен, что в следующих релизах прислушаются к сообществу и вернут часть выпиленного функционала, те же "карточки" с расходом и пробегом. Скорее всего доработают док, так что бы туда можно было помещать больше 4 иконок. Текущее ограничение ничем не обосновано, места на панели хватает. Так же добавят возможность выносить на панель самые часто используемые и нужные функции - тот же обдув и обогрев сидений. Надеюсь конечно 🙂 А те кому все это мешает - смогут убрать всё и ездить с пустой панелью, если так хочется 🙂

@Admin Доброго времени суток! Давайте все-таки отключим премодерацию, например, для пользователей с репутацией выше 5. Это действительно активные участники дискуссий, которые продемонстрировали, что помогают всему сообществу. А премодерация очень сильно затрудняет оперативные ответы. @Vlad Кто может сделать такие изменения в настройках?

Я бы подписался против. С какого перепугу государство что-то нам должно? Мы не в коммунистическом Китае, в нашем случае подобные развлечения будут за счёт налогоплательщиков с других отраслей = меньше денег больницам, школам, пенсионерам и т.д. Плюс мы не платим дорожный сбор в цене топлива, а значит пользуемся дорогами в льготном режиме и не вкладываемся в их инфраструктуру. Если же вы хотите зарядки, официальные продажи электромобилей и прочее - надо просить государство убрать бюрократические проблемы и препятствия для этого. Пусть бизнес имеет возможность ввозить новые электро авто с льготной растаможкой, а не битые в хлам с оформлением на частников. Получение 30+ кВт на зарядки у РЭСа это жуткий бюрократический ад с заменой трансформаторов и проводов за свой счёт, а потом оплатой по "бизнес тарифу". Каждая вторая электрозарядка в стране занята бензиновой машиной - ответственности за это нет, штрафов нет. У меня есть галерея жигулей с газелями из-за которых нельзя зарядиться. Зарядка же дома с вводным автоматом на 16А (стандарт для жилых домов последние 10-15 лет) это ещё тот квест, не говоря о проседающих фазах. Я подпишу петицию, направленную на развитие страны, бизнеса, инвестиционного климата, чтобы Маск за деньги инвесторов с удовольствием построил Supercharger Level 3 на 250кВт, а не Киевоблэнергосбыт с разъемом по ДСТУ-1972 на 5 кВт и за мой счёт.

Господин @Admin. Будет ли всё-таки убрана премодерация с постов с картинками? Жутко бесит. Например я только что ответил в теме постом со скриншотом и теперь придётся ждать, пока появится первый модератор в онлайне и его одобрит. Зачем сия поистине бестолковая функция? 🙂

Возможно зависла тем у кого регион стоит Америка а не Европа как и у меня. Подключаем машину к Американскому VPN, делаем перезагрузку с тормозом или без нету разницы, и машина ищет обнову. YouCut_20210920_002831107.mp4

Ну этому хлопцу вообще премию года надо выдать за такие слова и такое общение, если он действительно с ТСК. Речь больше подходит торговцу в ларьке на рынке🤦‍♂️ Ок. Пойдите на встречу клиенту и выполните свою часть работы (по сути исправьте свой косяк с перепрошитой машиной, который вы случайно (сомневаюсь уже) не доглядели - сделайте ему Перфоманс - то, что он у вас купил. Половина текста какая то вода, не имеющая к проблеме никакого отношения. Можно будет поверить, что вины ТСК нет, когда она добровольно исправит косяк за свои деньги. Почему менеджеры в ТСК отмазыаются, как мелкие частники? Какая разница кто, что и где до этого с машиной делал и как шил? ТСК продаёт машину, значит ТОЛЬКО ТСК за неё перед покупателем и отвечает. Нельзя сваливать ответственность на других по цепочке, если именно ты последний и ответственен перед клиентом! Это непрофессионально как минимум! И этим, к сожалению, занимаются сейчас менеджеры ТСК. Если, к примеру, я продаю итальянскую плитку клиенту, а она оказалась не итальянской, а китайской, потому, что где-то накосячил тот, у которого я её покупал - то перед клиентом Я несу ответственность и с меня спрос. А вот лично я уже могу спрашивать с тех, у кого я эту плитку купил.

Все началось с третьего отягощающего обстоятельства! Ночью в селе решили отключить свет! Так что всеми правдами и неправдами утром удалось догнаться до 95%. Если верить ABRP, то я еще вернусь с 26%! Если верить EPA, то с 6%. Весь маршрут можно условно разбить на 3 участка: Житомирская трасса, где ты едешь ровно так как хочешь (110 км/ч ограничение+20 км/ч нештрафуемых), город (ехали без пробок, но все-таки светофоры, поток машин и ограничения скорости) и непаханая целина с ограничением скорости 90 км/ч, которое нарушить очень сложно (местами там даже положили новый асфальт, но были участки, особенно последние 50 км, где лично я разгоняться не планировал). В ту сторону за рулем ехала Оксана, она принципиально не пользуется ни автопилотом, ни даже круизом. Обратно - я, а значит, автопилот почти везде. Выехали, ABRP написал, что приедем на место с 61%. Пока проехали до Киева на 110 км/ч он от своих слов не отказывался. Когда проехали город и доехали до объездной Броваров - не сдавался, писал 61%! Сдуваться он начал дальше, когда мы снизили скорость, и стали ехать по не самой ровной дороге. В итоге эти 183 км мы проехали за 2 часа 30 минут и приехали с 55%. Потратили 40% аккумулятора. На приборке написало средний расход 188 Вт*ч/км. Запоминаем цифры. По месту проехали около 20 км. С остановками (с выключенной защитой от перегрева салона) потратили еще 8%. Обратно выехали с 47% и мнением ABRP, что приедем с 15%. Я же говорю, оптимист! По факту при въезде в Киев он уже считал, что доберемся до места с 9%, и как альтернативу предлагал заехать на зарядку на 3 минуты, чтобы доехать с 10%! Л-логика! В реальности мы доехали с 7%. Т.е. потратили опять 40%. На приборке расход был 188 Вт*ч/км. И средний расход за все путешествие 190 Вт*ч/км: А теперь самое интересное! Начинаем сводить цифры воедино. Поездка туда. Средняя скорость 72 км/ч ABRP заложил 31.3 кВт*ч, средний расход 173 Вт*ч/км (среднюю скорость он угадал абсолютно точно) По приборке Теслы потребил 33.8 кВт*ч, средний расход 188 Вт*ч/км По факту 36.7 кВт*ч (по данным TezLAB, которые почти совпали с 40% от аккумулятора), средний расход 204 Вт*ч/км Поездка обратно. Средняя скорость 73 км/ч ABRP заложил 31.5 кВт*ч, средний расход 173 Вт*ч/км По приборке Теслы потребил 34.4 кВт*ч, средний расход 188 Вт*ч/км По факту 37.4 кВт*ч (по данным TezLAB, которые почти совпали с 40% от аккумулятора), средний расход 204 Вт*ч/км Общая цифра. Средняя скорость 70 км/ч ABRP заложил 68,8.5 кВт*ч, средний расход 179 Вт*ч/км По приборке Теслы потребил 73.9 кВт*ч, средний расход 190 Вт*ч/км По факту 80.7 кВт*ч, средний расход 208 Вт*ч/км Выводы: ABRP врет в таких условиях на 15%. Даже если вы едете без остановок, то показания по расходу на приборке неточны! Ошибка около 8%. По итогу, вам нужно эти погрешности учитывать при езде на дальние расстояния, когда планируете добраться до точки на последних электронах. Еще один вывод, что при соблюдении скоростных режимов автопилот по расходу не отличается от ноги. И неожиданный итог! EPA что-то знает! Он обещал, что я вернусь с 6%, а я вернулся даже с 7%!

Если у вас MCU1 (AKA Tegra), для Model S и Model X это машины до марта 2018, то рано или поздно но вы столкнетесь с недоработкой инженеров Теслы, связанной с использованием основного чипа памяти очень маленького объема. Всего 8 гигабайт. Потом стали ставить 16ГБ, но это, честно говоря, тоже маловато. Вкупе с тем, что на ранних прошивках было настроено избыточное логгирование всех событий системы, то количество циклов перезаписи было очень большое, и память за несколько лет вырабатывала свой ресурс. До последнего времени это в первую очередь касалось дорестайлинговых Model S, но сейчас повально стали умирать чипы и в машинах 2017-2018 года. Если ваша машина на гарантии и находится на родном рынке, то официальные сервисы меняют целиком MCU, или предлагают замену на MCU2 (АКА Intel) с дисконтом. Без скидки на рынке США такая замена под ключ у официалов стоит $2500. В нашем случае есть решение подешевле - перепайка чипа eMMC на новый с переносом информации со старого (если удастся вытащить). Кстати, забыл попугать! Широко известные в узких кругах сертификаты, хранятся именно там, и невозможность восстановить информацию означает также потерю сертификатов! Чтобы не потерять сертификаты желательно либо сразу иметь их бэкап, либо озаботиться сменой чипа при первых признаках умирания. Ставят сразу чип на 16ГБ, что снижает нагрузку на память, но все равно не делает ее бессмертной 😉 В этом случае все равно единовременно используется только 8 ГБ, но зато новая прошивка или карты разворачиваются на второй половине (на другом партишене), что делает обновление еще более безотказным. Ну и пока одна половина работает, вторая "отдыхает". Теперь о самих признаках. Если у вас основной монитор стал черным, и никакие перезагрузки колесиками не возвращают его к жизни, то всё - приплыли. Это - оно. Но Догадаться, что что-то идет не так можно и раньше. Например если - машина стала часто зависать или самопроизвольно перезагружаться. Это уже повод провести диагностику. - часто и подолгу висит надпись "Systems Are Powering Up" - начали замирать счетчики поездок (trip). Вы за день проехали 100 км, а они показывают 0. - машина вдруг показывает, что она находится в другом месте, где она была пару дней назад - вы удаляет из списка мест навигации несколько последних точек, а через несколько часов обнаруживаете, что машина их снова показывает - хотите поменять язык экрана, машина на все соглашается, предлагает перезагрузиться для применения изменений, и после перезагрузки язык не меняется. Это всё первые признаки, что нарушена работа памяти. Возможно, перезагрузка вылечит симптомы, но я бы не советовал их игнорировать. На этой стадии шансы сохранения и переноса сертификатов и всех ваших настроек на новый чип - максимальны. Кстати, если с такими симптомами обратиться к официалам, то скорее всего они почистят кэш, сделают редеплой прошивки, и отдадут вам машину с ушедшими признаками. Но памяти от этого легче не станет. Плохие кластеры так и останутся, хотя и будут помечены как запрещенные для дальнейшего использования, и возврат симптомов очень вероятен.

Я в другой ветке вам уже писал, что не существует таблетки от всех болезней, и невозможно оценить, как именно у вас будет расходоваться батарея, пока вы сами не покатаетесь по своим постоянным маршрутам со своей желаемой скоростью и ускорениями. Видите, как вам накидали сразу реплик? Невозможно даже сказать, какая емкость батареи у вас реально окажется))) 1. Вы посчитали скорость сферического коня в вакууме. 2. В реальной жизни - не так все просто! У меня была Model S, у меня от квартиры до работы около 10 км по городу в одну сторону. Если по стандартному трафику я проезжал это расстояние за 30 мин (я не знаю, в вашем понимании это пробки, тянучки, плотный трафик или как еще назвать), то расход составлял около 300 Вт*ч/км летом, и около 360 Вт*ч/км зимой. Но при этом если я точно такое же расстояние за точно такое же время проезжал по другому маршруту, то расход мог быть 150 Вт*ч/км летом и 220 Вт*ч/км зимой. А разница всего на всего в рельефе маршрута! От квартиры до работы у меня несколько подъемов и спусков, и этого достаточно, чтобы показатели поменялись вдвое! При этом средний расход за 40 т.км. у меня был 220 Вт*ч/км. Это то, что показывает машина в закладке Trips. Но это все лажа! 3. Я тоже был мечтателем, и не понимал, почему мне @bogdan.tsk настоятельно рекомендует не покупать Теслу, пока я не разберусь с розеткой (я его не понимал, но послушался). Я точно знаю, что заряжаться только на публичных зарядках можно! Но правое ухо можно тоже левой рукой чесать ))) Но, если вы заряжаетесь на быстрых зарядках, то это будет дороговатенько (была тема на форуме, где сравнивали с газом и бензином), и не факт что вы не приедете, а там вереница из таксо-лифов заряжается. У меня была MS 75D 2017. У нее у новой заявленный пробег EPA 416 км. У MS P85D 2015 (пока была новой) - 407 км. К 2020 году у меня батарея деградировала всего на 5%, так как я заряжал ее каждый день, и она не Performance. На MS P85D 2015 сейчас емкость батареи составит (как прикинули @Requin и @uniteddare) оптимистично 75 кВт*ч, реалистично около 71 кВт*ч. Что соответствует 375 км (EPA), а скорее всего 350 км (EPA) от одной батареи. Так к чему это я? 😉 У меня каждое утро машина была заряжена в теплом паркинге (зимой это очень важно) до 90% и обещала 360 км пробега. Ежедневно мне надо было проехать около 25 км. Теоретически машины должно было хватать на 2 недели))) По вашим расчетам (200 км от одной батареи) - на неделю. По факту - на третий день без зарядки, в такую погоду как сейчас, я уже не мог планировать встречи вдали от офиса, так как пришлось бы где-то заряжаться. По трассе. Перед первой (и единственной) поездкой я взял кучу табличных данных. Использовал ABRP для расчета ... но результат был совсем другим: Т.е. моей батареи (которая давал данные по пробегу почти такие же как новая P85D без учета деградации) при средней скорости 77 км/ч ее хватило на реальных 280 км (при +7°С за бортом). Второй момент - это скорость зарядки. Про 1 час - это вы очень оптимистичны. У меня от 3% до 88% машина зарядилась 1 час 37 минут (так как батарея 350В). У вас будет батарея 400В, так что пиковая скорость зарядки у меня была ниже на 12%. Соответственно, P85D эти 60 кВт*ч залила бы за 1 час 20 минут. Ну и вы уж определитесь, 100 км/ч ехать или 150 км/ч. Расход будет отличаться почти в 2 раза. А если то 100, то 150, то и в 3 раза)))

Отвечу на этот некротопик, потому что он вызывает бурю эмоций. Нет, не вредно. Зарядник не возьмет больше тока, чем ему надо. Но люди, я вас прошу, не ставьте обычный резистор вместо терморезистора! Это же активная система защиты, при окислении контактов или недовставленной вилке увеличится сопротивление и начнет расти ток, затем будет перегрев, а резистор будет иметь все то же сопротивление 10к и будет разрешать брать 9.6 кВт из сети. Это не страшно для чайника, который кипит 3 минуты, но страшно для машины, которую вы оставляете на ночь. По возможности всегда ставьте терморезистор, он при перегреве сразу начнет повышать сопротивление и машина ограничит ток, напишет об ошибке, чем спасет вас и авто от пожара. То же относится к удлинителям и вторичным переходникам по 0.5 метра - терморезистора в них нет, если они вставлены в проблемную розетку, то защита сработает уже когда весь переходник будет гореть синим пламенем и нагрев дойдет до вилки с резистором.

Обещанный отчет о замене американского модема на европейский. Нужный модем имеет маркировку LE940B6-RW и имеет один дополнительный антенный разъем eCALL. В американский MCU такой модем так просто не встанет, т.к. в корпусе нет необходимого отверстия. Можно просверлить крышку, как предлагают выше, можно выпаять сам разъем. Я решил у себя просто выпаять разъем. Толку от этого eCALL в нашем регионе всё равно нет и дополнительную антенну туда подключать не придётся. Сверлить крышку MCU тем более не хотелось 🙂 Далее важный этап - удаление eSIM чипа и подключение обычной SIM карты нашего оператора. eSIM довольно просто сдувается феном: Кто-то просто припаивает новую симку сюда же на плату, рядом. Мне такое решение не нравится. Второе решение - удлинитель SIM карты. Заказывать на Ali и ждать несколько недель совсем не хотелось. Покупать в Украине по оверпрайсу так же не хотелось. Поэтому сделал свой удлинитель из куска макетки и собственно симхолдера за 5 грн: Схема подключения контактов обычной SIM вместо eSIM давно бродит по интернету: После припайки своего удлинителя зафиксировал провода с помощью термоклея, непосредственно в точке припайки. Так же дополнительно прихватил каптоновым скотчем: Далее собственно установка модема. Самое главное - отключить машину. Сначала делаем Power Off через меню Safety & Security. Так же хорошей идеей будет опустить окна (хотя бы на передних дверях) и оставить открытыми обе правые двери. Если их захлопнуть - после отключения питания попасть в машину будет несколько затруднительно 😀 Далее главное не трогать педали и экран. Отключаем минусовую клему на 12 вольтовой батарее под крышкой переднего багажника. Батарея находится под пластиковой крышкой, которая стоит на клипсах и легко поднимается. Далее нужно отключить высоковольтную батарею. Для этого нужно поднять задний диван. Делается это с помощью простого сдвигания двух пластиковых рычажков, их легко нащупать. Под диваном, с правой стороны, находится кусок пенопласта а под ним большой разъем, его необходимо отключить. При этом можно будет услышать щелчок контактора, это не страшно. После отключения питания можно добираться до самого MCU и модема. Тут я немного забыл поснимать процесс 🙂 Сначала необходимо снять пластиковую крышку в ногах переднего пассажира. На этой крышке находится светильник и установлена она на три клипсы. Затем снимается подушка безопасности. Она держится на двух саморезах слева и справа, а так же на четырёх винтах M8. При откручивании нужно придерживать сам блок подушки, что бы он не упал вниз. Далее немного опустить и аккуратно отключить двухжильный провод самой подушки. У себя я ещё снял бардачок, что было удобнее. Наверное как-то можно и без снятия бардачка, но явно всё будет ещё более неудбно, чем оно есть 🙂 Бардачок снимается довольно просто. Необходимо снять пластиковый уголок справа и выкруить один саморез. Далее три самореза между крышкой бардачка и верхней алюминиевой накладкой. До них довольно легко добраться, если аккуратно приподнимать накладку. Далее бардачок просто вытягивается из пазов. К бардачку подключены два провода - подсветка и управление соленоидом открытия крышки. Важно не забыть подключить эти провода при обратной сборке. После снятия всего становится виден MCU по всей (почти) красе: Американский модем вытаскивается очень просто. Отсегивается коннектор с антенными кабелями и снизу выкручивается один винт. Далее плата модема вытягивается как самая обычная карта расширения. С установкой европейского модема всё несколько сложнее. Плата имеет другую форму и крепится за "ушки" с помощью припаянный стоек. Фото этого крепежа я выкладывал выше. Что бы установить плату необходимо открутить крышку модема. Либо хотя бы открутить частично, внизу, а дальше отогнуть крышку. Она довольно мягка и легко отгибается, а потом так же легко возвращается на место. Предварительно необходимо ослабить винты крепления собственно блока MCU под капотом, слева. Там 4 винта M13, их необходимо открутить практически до конца. Откручивать их довольно неудобно, но реально. Я умудрился просунуть туда руку с небольшой "трещоткой" и открутить. После откручивания этих винтов весь блок MCU немного выпадает вниз и становится возможный добраться до гаек на задней панели. В эти гайки вкручены сквозные винты, держащие крышку. По поводу крепежа самого модема в MCU. Выше я уже кидал фото платы с винтами. Американский модем стоит между ними и эти винты ему никак не мешают. В случае же европейского модема их необходимо выкрутить. Модем стоит на своих собственных стойках. Винты довольно легко откручиваются, даже если крышка MCU открыта не полностью, можно использовать, например, "утконосы". Новый модем устанавливается на место и до упора втыкается в разъем на материнской плате. Далее плату небходимо прикрутить хотя бы на два винта M2. Далее можно прикручивать крышку MCU и собирать всё в обратном порядке. Держатель симки я у себя разместил на крышке MCU. Сюда легко добраться без снятия бардачка и подушки. Держатель приклеен на двухсторонний скотч и дополнительно зафиксирован каптоном. Свисающий шлейф не мешает, он просто закрывается пластиковой крышкой. После установки и прикручивания всего можно снова включать машину. Питание подается в обратном порядке - подключается коннектор под задним диваном, а затем подключается двенадцативольтовая батарея. Запускается компьютер и через минуту-другую должна появиться сеть. В моём случае всё прошло успешно и модем увидел LTE (3G так же работает). Симку выбрал Киевстар, для меня это было удобнее. Пока за город не ездил, но в Киеве конечно работает хорошо.

Костыли придуманы! Надо перевести телефон на английский, приложение заработает. После успешного логина телефон можно переключать обратно на свой язык.

Всем привет! Прошло пол года, как машину оставил в гараже.... Полёт нормальный! , Один раз она уснула через три месяца, разбудили открытием дверей. Подзаряжается каждую ночь до выставленных 50 % . Последнюю прошивку принял дистанционно с телефона. Каких-то дополнительных настроек не делал, как ездил - так и поставил. Рейс мой продлили до октября )(((, так что следующий отчёт напишу в сентябре о простое автомобиля в 1 год.. Надеюсь, Вам интересно )))

Все таки веб-форма обновилась. Поэтому пишу новую "инструкцию" )) 1) VPN больше не нужен. Заходим в свой аккаунт либо создаем новый. И во вкладке Tesla Account/Setting всегда есть Ownership Transfer 2) Первым делом вводим свой вин код 3) Дальше заполняем свои данные, и так как Украина теперь есть в списке -- можно писать абсолютно полную правду. Но конечно все писать латиницей, как написано в техпаспорте (Например: m. Lviv). Были вопросы от клиентов по поводу номера телефона -- не важно, но конечно лучше свой. Проверять никто не будет)) 4) Во втором шаге веб формы нужно загрузить фото либо скан техпаспорта с двух сторон (два отдельные файлы) и водительского удостоверения с лицевой стороны 5) НУ и наконец, в третьем шаге Тесла просит всех пойти к своему авто, проверить подключено ли оно к сети (wi-fi либо 3g/4g) и в настройках (Car) во подменю Software сменить имя авто на рандомные три буквы. Можно сравнивать с кодом проверки, которые по смс приходят Сохраняем это кодовое имя и только потом нажимаем на компьютере/ноутбуке либо телефоне кнопку "Submit". И дальше есть два сценария - либо прошлый владелец уже успел отвязать авто от своего аккаунта, и тогда привязка произойдет мгновенно, либо придётся подождать до 72 часов (прошлому владельцу придёт письмо + Tesla проверит документы) Как подтверждение вашего успеха, вы обязательно получите письмо на почту, которое будет гласить "Your Model ... Has Been Added to Your Account"

Давайте рассуждать. Все из этого позволяет без напрягов использовать Теслу, и заряжать ее 99% дома. Если брать S/X с сотой батареей или M3 LR, то в Житомир и обратно можно даже на одной зарядке прокатиться, если не лютая зима. Но даже если зимой, то под Житомиром стоит несколько 50 кВт-ных зарядок, и докинуть сотню км пробега - это меньше получаса. Ну и по месту вам достаточно обычной розетки 220В, чтобы за ночь на 16А добавить 150 км хода. Получается, ДВС для подстраховки не нужен! Теперь берем любой плагин-гибрид. У него запас хода на электрике - это около 50 км. Т.е. дневной маршрут без подзарядки вы не проедете, придется догоняться на бензине. Кроме того, будете каждый день гонять батарею по полному циклу, чем существенно сокращать срок ее службы. Помощники вождения и парковки у Теслы на высоком уровне. Поездив 3 года с ними я сейчас сажусь за руль обычного автомобиля, и понимаю, что чувствую себя за рулем, как новичок. Отвык за многими вещами следить самостоятельно. Хотя на Toyota RAV4 у нас камеры 360°, но дисплей такой малюсенький, что ощущается как Нокия 3310 по сравнению со смартфоном). Стоимость покраски и ремонта для Вольво и Тесла сильно не будут отличаться. У нас недавно притерли в пробке Rav 4. На грязной машине повреждения незаметны, но страховая перечислила сервису около $3000. Не думаю, что Тесла будет существенно дороже. Ну и каско никто не отменял. Похоже, вам очень нужен тестдрайв)))) Отстали от жизни! У вас большая часть ежедневной дороги проходит по трассе. Там автопилот Теслы не требует никакого вмешательства. Я знаю о чем говорю, так как у самого дача в Севериновке (житомирская трасса), мы последний год боле половины времени живем на даче, и я езжу каждый день в Киев. Мой дневной маршрут выглядит так - выехал на шоссе, включил автопилот, и снял машину с автопилота при повороте на Черновола. Вмешиваться надо только в районе светофоров на Стоянке и КП, но с обновлением карт, машина должна уже сама останавливаться на светофоре. Приличный бюджет. Для Model X - это 2018 год. Т.е. уже Intel и AP2.5 (можно даже поменять на AP3, если будете пользоваться), но еще не Raven. Для Model S, наверное можно найти даже 2019 и Raven, но трудно. Для Model 3 - новая и полный фарш, но для загорода пружины и низкий клиренс не подходят. Сужу по себе, может быть у вас и получше, но к себе на дачу я на Model S на пружинах проехать не чиркнув брюхом не мог, потому сразу брал Model S на пневме. Брал Model S 2017 в 2018 годовалую. Продал в 2020 с возрастом чуть меньше 4 лет. За это время (около 3 лет) все вопросы по обслуживанию были: слетевшие карты навигации, замена памяти Тегры. И перед продажей оплатил приведение ходовой в идеальное состояние на $1200. Так что не могу пожаловаться. Знаю, что те кто при первичном ремонте экономили на запчастях, потом рассказывают, какое все ломучее. Искал "прилично аргументов" и не нашел. Раз стоит как Х, то и сравниваем с ним. Комфорт... подвеска у Х на мой взгляд лучше. Хотя бы тем, что помнит, где ей самой подниматься. Про жесткость ничего не могу сказать - у меня это все регулируется. Материалы Х- кожа, алькантара, натуральное дерево, и огромнейшее лобовое, в которое видны все светофоры даже в зените! Сборка - дайте местным механикам задание вылизать все зазоры (если предыдущий владелец этого не делал сразу), и вопросов не будет. Крайне малый расход против нулевого расхода. Каждое утро полный бак на 400-500 км (ну ладно, зимой на 300 км). Я уже выше писал, что при таком режиме вы аккумулятор убьете как на Лифе, так что вычтите из стоимости пожизненного бензина стоимость парочки батарей 😉 Про сами машины ничего не могу сказать. У нас RAV 4 гибрид, но не плагин. Как выходит на трассу на крейсерскую скорость, расход становится совершенно стандартным, зависящим от лобового сопротивления ветру, а не от экономичности двигателя. Все-таки физику не обманешь! Экономия исключительно по городу. Тогда вам может зайти Model 3. Мне она вообще не зашла. Все-таки такой минимализм не для меня, да и багажник у нее неудобный. Так что перехожу к моему сравнению S, 3 и X, которое может для вас показаться неправильным и в одни ворота. Потому что разница в стоимости очень точно описывает разницу в стоимости))) пардон за тавтологию.... Машины рассчитаны на разную целевую аудиторию, и под разные задачи. Model 3 гораздо лучше рулится, но если вы не принизили способности супруги водить, то ей это не нужно. Моя жена со стажем вождения более 15 лет, которая водит очень хорошо, быстро, но безаварийно, сказала, что удобнее всего водить Model X - сидишь высоко, обзор хороший, все мертвые зоны перекрыты камерами, на дороге тебя видно, и спокойно пропускают, если не наглеть. На Model S я ее силком заставлял за руль садиться, не нравилось. На Model 3 села, прокатилась, и сказала, что больше не сядет. На Model X - сама просится. Model 3 немного провоцирует на погонять, а в Model S, не говоря уж о Model X, езда более спокойная. Хотя запас мощности чувствуется при любом маневре, но применять его без дела не хочется. По конструкции кузова тоже можно понять разницу в стоимости. Упрощали в ущерб дизайну и надежности. Например, поперечная балка на крыше, или днище батареи, которое можно проткнуть. А так как клиренс маловат, то стукнуть его об бордюр не так уже и сложно. Кстати, сегодня под офисом я мог запарковаться только благодаря пневме. На Model 3 я не знаю, где бы смог заехать в снежную кашу. Кстати, вот такое удешевление конструкции сказывается на качестве восстановления. Машина с меньшими видимыми повреждениями, может оказаться с большими проблемами по факту. Чего мне не хватает в Model 3 - автоматизации. Я могу себя назвать гиком, хоть и олдскульным, и мне очень важно, что машина сама открывает двери (ну или хотя бы ручки выезжают), что есть Homelink, который открывает ворота по геопозиции, что есть пневмоподвеска, которая сама поднимается, когда я съезжаю на проселочную дорогу. И если homelink в Model 3 можно доставить, то все остальное - нет. Даже с подогревом руля беда. ВЫВОДЫ: Никого не слушайте, сами пробуйте и прислушивайтесь, что подсказывает сердце и кошелек! Но после Теслы, я на машины с ДВС, даже гибриды, смотреть не могу, и за рулем очень некомфортно.

справились) Оказалось пришёл закороченный порт. и выбил сразу пред. после замены преда и порта на свой обратно, ошибки ушли. Оставил только пин и часть корпуса. Теперь все работает и заряжает.

Скажу, что это поток чистой, незамутненной знаками препинания, мысли. Что спросить-то хотели? 😁

Тут очень точно было расписаны плюсы и минусы! Соответственно, плюс всего один - сама навигация. У меня изначально были установлены еврокарты, и каждый раз, когда они слетали, я чувствовал, насколько становилось неудобно. Если вы к ним не привыкли, то у вас не будет этого чувства неудобства, и у вас наоборот, если вы поездите в условиях "американской свободы", установка еврокарт будет вызывать неудобства (хотя бы необходимостью держаться за руль). Еще одну вещь допишу в минусы к еврокартам! В соответствии с европейскими нормами, машина на круизе не имеет права совершать маневры, создающие боковое ускорение более 3 м/кв.с. Простым языком - если вы едете по извилистой дороге между селами, то почти каждый поворот будет сопровождаться писком автопилота о помощи, и сообщением, что превышен лимит. При этом машина временами будет заезжать колесом на встречку и на обочину, и очень неуверенно проходить маршрут. Ах, да! Мой пример не совсем корректен, так как я за руль на автопилоте держусь только там, где сам считаю, что может потребоваться мое вмешательство. В остальных местах машина почему-то просит держаться, но очень ненастойчиво - выскакивает сообщение, и тут же само исчезает.

У меня изначально именно EAP. В нем пока есть практически всё, что умеет Тесла на данный момент. Но для полного счастья мне реально не хватает, чтобы машина сама нормально реагировала на светофоры. Про самостоятельную езду по городским улицами в ближайшее время я не верю. Уж больно неуверенно автопилот справляется с нестандартными и даже полустандартными ситуациями на трассе. Ну и достаточно посмотреть, как этот "инсультник" едет по парковке на скорости 5 км/ч с остановками и передыхами )))

Плавно примеряю на себя Model X. В свое время отказался в пользу Model S по причинам цены, задних дверей и медлительности. По факту, с тех пор задние двери стали лучше. Про медлительность мне говорить глупо, так как MS 75D до Анкоркинга ездила также медленно как MX 90D. Так что осталась только цена. После 2 лет ежедневной эксплуатации Model S появилось понимание, чего мне немного не хватает, а что не так принципиально. И первоначальный список требований видоизменился, склоняясь в сторону Model X. На выходных, благодаря @bogdan.tsk удалось взять на пару дней на пробу MX 90D 2016, и поэксплуатировать в реальных условиях на своих стандартных маршрутах и примерить машину на себя. Один из основных вопросов, на который я хотел получить ответ, на какую батарею мне целиться. Будет ли мне хватать 75-ой, или все-таки нужно чуть раскошелиться. Богдан пугал меня, что пробег MX гораздо меньше, чем MS. Хотя, если верить цифрам по методу EPA, то разница составляет всего 8% (382 км против 416 км для 75й батареи). На этот вопрос я ответ получил! В режиме свободного города MX кушал 154 Вт/км против MS 140 Вт/км. В моем режиме с дачи до офиса (30 км трасса на 130 км/ч + 10 км города с тянучками) расход на MX составил 213 Вт/км против MS 200 Вт/км. Ехал полностью в одинаковой манере. Таким образом подтверждаю, что разница в пробеге составляет менее 8%.Второй важный вопрос, на который я и так знал ответ - клиренс. На MS при подъезде к даче я бьюсь днищем, если пневма не на максимуме. MX тоже на стандарте не проедет. По разгону до сотни. MS 75D не анкоркнутая на этом участке разгонялась до 100 км/ч за 5.5с (рассказывал в теме про анкоркинг). Тут - те же яйца, только в профиль! Пять с половиной секунд +/- один кадр. Измерял без приборов, просто по спидометру. По ощущениям от езды. Я не знаю, с чем это связано, но MX мне попался не то слово, какой шумный! Раньше, когда кто-то жаловался на то, что Tesla - очень шумная машина, я считал, что это придирки, и что люди не слыша звука мотора, психологически слышат все остальные звуки громче. Нет!!! Просто моя MS действительно тихая! А в этом MX я слышал всё! И шум резины, и ход подвески и свист ветра в щели задних дверей! И я не могу так громко слушать музыку, чтобы заглушать посторонние звуки, жалко уши))) Подвеска в MX более мягкая, но мне дали машину на дисках с маленьким радиусом (то ли 19, то ли 20), и сравниваю я ее со своей на 19. Правда, машина из-за этого более валкая. К габаритам привыкать не пришлось. Длина больше всего на 6 см, а ширина на 4 см. Это совершенно несущественно. Видимость в центральное зеркало в MX отсутствует полностью. Машина, которая едет позади тебя на трассе полностью закрыта центральным подголовником среднего ряда. Начинаю понимать, почему некоторые ездят с постоянно выведенной на экран камерой заднего вида. Автопилот был AP1. По сравнению с AP2.0 он более уверенный, но менее функциональный. Гораздо четче и комфортнее выравнивал скорость с впереди идущим транспортом, считывал знаки ограничения скорости, но при этом нигде не давал возможности совершить автоматическое перестроение по поворотнику. Или я не понял, как это включить. По поводу дверей. К задним крыльям сокола на этот раз, как ни странно, вопросов не было. Два года назад меня раздражало, какие они медленные. Но в этот раз были вопросы к передним дверям. Сразу скажу, двери в Model S меня убивают! Я не люблю хлопать дверями, но тут приходится это делать. При этом все равно один раз из пяти дверь не захлопывается, и приходится повторно закрывать. Уже даже думал ставить китайские дотяжки ))) И от MX я как раз ждал мягкой доводки, но двери оказались тоже так себе! Во-первых, они всё делали очень громко. Я не понимаю, зачем дверь с доводчиком должна так хлопать! Во-вторых, не смог понять логику поведения, когда включил открывание двери по приближению с ключом. Дверь приоткрывалась, и я еще не успевал сесть, как начинала закрываться обратно. В-третьих, Если дверь захлопывать рукой, то ее надо было сильно прижать, или реально захлопнуть, чтобы включилось засасывание двери. Логичнее было бы, чтобы ты плавно довел дверь до почти закрытого положения, и дальше она сама дотягивается. Возможно, все это особенности именно этого экземпляра. Если кто-то из владельцев разных лет выпуска подскажет, как оно должно работать в разных поколениях дверей, буду благодарен. Для себя смотрю машину 2018-2019 года на Интеле, так что сравнивать поведение дверей с 2016 годом, наверное, не совсем корректно. По багажнику. Это был 7-ми местный автомобиль. Т.е. заднего багажника в нем нет! Либо складываешь задний ряд, и остается 5 мест плюс небольшой по сравнению с MS багажник с неровным дном. По интерьеру. Ветровое стекло!!!!!! Ну собственно говоря и всё, интересности закончились. Глянцевые спинки кресел - это фэйл. Но в 2018 году, вроде, этого и нет. А все остальное можно перепутать с MS. Разве только лучше организовано кондиционирование заднего ряда. В MS решеток в середине в жаркую погоду не хватает. Ах да! В салоне больше места от головы до потолка... но мне оно и не нужно, мой рост позволяет мне себя чувствовать комфортно практически в любой машине. По экстерьеру. На вкус и цвет фломастеры разные! Конкретно этот автомобиль был серебристый, и на мой взгляд - это именно тот цвет, который полностью обезличивает машину, и делает ее выглядящей дешевле. И опять-таки на мой взгляд, MS более пропорциональная. И это при том, что для меня MS - это первый в жизни седан/хэтчбэк, и я не люблю такой формфактор. Мне ближе, либо SUV, либо уже купе. По зарядке. Я был совершенно неподготовленный у вопросу! У меня все сделано для американской машины. А тут дали европейку. Ни Wall Charger не подходит. Ни красной розетки нет. Богдан дал китайское чудо с j1772 и переходник. Т.е. заряжался я в результате на 12А со скоростью 10-12 км/ч. ВЫВОДЫ! Да никаких, собственно, выводов. Батареи 75 мне хватит (я не планирую на этой машине ездить на межгород). А все остальное - это вкусовщина. Для себя понимаю, что мне эта машина подходит, хотя, когда перечитал этот опус, вижу, что из текста это не следует!

Вчера установил на даче Wall Connector. Говорю спасибо ТСК, что очень быстро решили мою проблему со сгоревшей зарядкой. Выбрали второе поколение, так как на нем можно максимально получить 80А с одной фазы. Столько пока не надо, но есть к чему стремиться. В комплекте идет два варианта крепления: плоское (заход проводов снизу или из стены) и отдельная коробка с отдельным клеммником (для захода сверху). Сейчас временно собрал первый вариант, так надо было срочно заряжаться. На выходных пойду по второму пути, так как хочу оставить параллельно синюю розетку, а там уж больно хороший клеммник "пропадает". Все крепежи - звездочки. Я сначала все раскрутил своими битами, а потом обнаружил, что они биты в комплект тоже положили. Молодцы! 🙂 Кстати, разница между черным и серебристым Воллконнектором только в декоративной накладке, которую надо снять перед началом монтажа. Я ее пока даже не одевал обратно, так как буду пересобирать по другому. Вот как оно выглядит без накладки. Ну и внутри он сделан вполне добротно. Хотя, было бы странно, если бы было не так. Прибор, который в состоянии пропускать через себя долговременно до 19 кВт, не может быть сделан абы как из соображений безопасности. Сам процесс подключения элементарен. Есть переключатель максимальной силы тока. Я его выставил на 48А, так как больше мне не даст входной автомат. И есть второй переключатель режимов. Эта коробочка может работать как с одной фазой и нулем, так и с двумя фазами. Вот второе мне очень даже было интересно. Так как у меня 3 фазы и с фазы я могу снять максимум 25А. А после автотрансформатора как раз получается 2 фазы с межфазным расстоянием 220В и максимальной силой тока 50А. Меня в инструкции немного смутил вот эта картинка: Что такое вариант переключения с 1 фаза и нулем, с напряжением выше 250В. На сколько выше? 380 подойдет? 😉 Я к тому, действительно ли нужно понижать автотрансформатором до 220В, как я сейчас делаю, или сама система сделана с таким запасом прочности, что можно просто подать 2 фазы, заземлить, и всё заработает. Понятное дело, на себе эксперименты ставить не хочу. Но в голове крутятся мысли как это проверить ) Но уже сейчас результат радует! PS: 48А дал кратковременно, просто для проверки работоспособности. Так как на одной из фаз есть другие потребители, то входной автомат будет при такой нагрузке регулярно выбивать, но 40А стабильно смогу использовать.

Если машина пришла, сертификаты в порядке, вы подключили машину к своему аккаунту на Тесле вы подписали вэйвер, чтобы вас исключили из черного списка на обновления по местоположению машины вы поменяли СИМку и подписали вэйвер, чтобы вас исключили из черного списка на обновления по замене СИМкарты ваша машина не находится в черном списке на обновления по причине Salvage Title (биток) - иначе вас пригласят в авторизованный СЦ (например в Польшу) на диагностику высоковольтного оборудования. вы убедились, что машина получает после всего этого обновления, ... вот после этого меняйте на 3 фазы.))) ... но имейте в виду, что когда вы будете продавать машину, то может быть проблема у следующего владельца: когда он будет переносить машину на свой аккаунт, ее опять могут включить в черные списки, чтобы он подписал все вэйверы, и тут кто-нибудь из инженеров, запуская обновления, сунет нос по удаленке в машину, обнаружит вмешательство в высоковольтную систему (несоответствие реальной конфигурации и у них в базе) и заблокирует обновления до визита на официальный сервис. А на официальном сервисе машина с замененным чарджером не может пройти диагностику - это автоматизированный процесс, и дать на лапу компьютеру не получится 😉

За 30 -летний водительский стаж мне довелось поездить и послушать достаточно много машин. с 1996 года занимался автозвуком на уровне любителя ,потом участвовал в соревнованиях . На многих автомобилях сначала делал звук -потом ездил))) любой автомобиль оценивался прежде всего с точки зрения носителя(возителя) акустической системы.Так вот о звуке в М3: это первый мой автомобиль в котором сохранилась штатная аудио система вот уже практически год Да ,были некоторые доделки( напильником)😁 Да хотелось немножко добавить(особенно высоких частот с помощью каких-нибудь морелей мт-37 х) Но это уже нарушит весь тесловский фен шуй)) А в целом в М3 очень сбалансированный , универсальный и правильный звук!

Прошло три месяца , со времени последнего поста в этой теме- и у меня уже есть замена тройке ! Помаялся я с выбором электрокроссовера ещё наверное недели две . Естественно в первую очередь тестил MODEL Y . Очень долго пытался себя убедить в том , что огромное количество народа желающего купить теслу , не могут ошибаться ! Но как говорит Богдан почти в каждом видео на канале TSK - " выбирайте авто под задачу " Так вот , проанализировав задачи , мне пришлось сделать не лёгкий выбор не в пользу теслы 😥. vladstav в другой теме писал - "Определяемся с ценой и тем, на какую другую Tesla (для 2% владельцев - на какую не Tesla) будете пересаживаться" Вот и мне пришлось попасть в эту статистическую погрешность - 2 % , скажу честно изменить Вере было достаточно тяжело 🤣😅🤣 И как я обещал Aleksey - оно электрическое . Таки Ioniq 5 ! Прошла неделя после покупки и первая тысяча на одометре . Есть первые впечатления ( особенно на фоне опыта владения тройкой ) Если охарактеризовать одним словом Model 3 после недели езды , то это будет для меня однозначно " ДРАЙВ " . Именно с большой буквы ! IONIQ 5 -" КОМФОРТ " и так же с большой буквы . Остальные мысли и ощущения нужно переварить и структурировать , а потом уже изложить здесь ( если пасторы и прихожане не предадут меня анафеме за измену Вере и церкви Святого Илона 😂 ) в письменном виде .

Чесно кажучи, я за всю цю сніжну зиму ні разу не відчула потреби в повному приводі. Скажу більше: коли випав перший великий сніг, який йшов протягом ночі, а зранку був більш ніж пів метра, я виїхала по білій "цілині" без розчистки (запізнювалась на зустріч). Тесла занурилась до половини дверей, але проїхала, як по чистій дорозі. Виїзд з двору метрів 50. Я просто їхала в сугробі. Сусід стояв з лопатою і витрощеними очима. Після цього перестав мою Теслу називати самокатом. 🙂

Видео сняли по моей просьбе на сервисе Как правильно отключать 12в и основную батарею как обесточить тройку.mp4

Переведите рычажок управления дворниками под рулем в нулевое положение.

Спустя пару дней Valet вскрыт перебором, маленький отчет: - "сервисы" Тесла либо не умеют снимать Валет, либо просят 200 долларов 😳🥶 за снятие - даже если самому лень, думаю за 1000 грн можно посадить студента, пусть щелкает - перебрать 10000 вариантов на самом деле не 5-6 часов, а все 8-10 - но есть плюс - по статистике 90%+ паролей начинаются с "0" или "1", ну максимум "2", у нас был 258-7, понадобилось 2-3 часа. Всем успехов!

Можно) Если у вас приходят 3 фазы, а машина с американским чарджером, то можно увеличить скорость зарядки в 2 раза. На самом деле, американский чарджер рассчитан на 110В (одна фаза) или 220В (2 фазы). Вот такая странная система подачи высоковольтного напряжения в США. Обычно мы этим пользуемся нештатно, т.е. получаем 220В между нулём и фазой. Это машину вполне устраивает. В зависимости от встроенного чарджера машина может взять при таком подключении 40А, 72А или даже 80А. Но для последних двух вариантов вам нужно и чтобы машина поддерживала, и родной Wall Charger Tesla, который такой ток пропустит. Но если фаза слабая (стандартная ситуация в селе), то с нее много не возьмешь: напряжение проседает, машина сначала срезает зарядку до 30А, а если совсем сильно просело, то и отключается. И вот в этом случае приходит на помощь то, что машина умеет жрать с 2 корыт заряжаться от 2 фаз. осталось только понизить напряжение с 380В (межфазного) до 220. Выправлять синусоиду не обязательно. Для этого подходит тороидальный автотрансформатор. на нем буду наименьшие потери, и из-за простоты конструкции высокая надежность и наименьшая цена. Таким образом, если вы после автотрансформатора берете 40А*220В~ 9кВА (то что может дать Tesla Mobile Connector), то нагрузка на фазу будет составлять всего 20А ~ 5кВА. А такое уже почти везде не проблема. Правда, на этих выходных был в селе, и даже не смотря на автотрансформатор машина снижала скорость заряда до 30А. Но это уже крайний случай. У меня БЕЗ нагрузки все 3 фазы были ниже 200В. А при снятии по 20А с фазы напряжение проседало до 180В на фазе, т.е. автотрансформатор выдавал дальше те же 180В, только 40А. Ну и машина решила, что больше 30А не будет брать. А без автотрансформатора, похоже я смог бы только на 16А заряжаться, а это совсем не то. Это за ночь всего 150 рейтинговых км пробега, а скорее всего еще и меньше, так как на улице минус, и машина будет всю ночь батарею греть.