Knez

Нет. Это Тегра. Значит, надо проверить настройки засыпания. Должна стоять галочка Always connected.

У вас машина на Intel? Тогда это известная беда. Говорят, можно разбудить, отправив СМС на номер СИМ, установленный в машине.

Реснички (ходовые огни) отдельно нигде не включаются. Если у вас стоит режим авто, то если range mode не включен, то в движении реснички горят всегда. Если не влияет, то вам надо показать машину специалистам. На всякий случай, что за машина (модель и год), и какая версия прошивки? Кстати, из мелочей, если вы что-то в настройках меняете под себя, то некоторые настройки запоминаются только при нажатии кнопки Save рядом с профилем водителя, а иначе, при следующей поездке сбрасывается на сохраненное.

Так а что вам мешает несколько раз опустить полностью рычажок вниз и снизить скорость до нужной с шагом 5 км за движение? А потом один раз потянуть его на себя и подержать, и скорость вернётся к стандартной. (Рассказываю на примере S и X, на 3 чуть-чуть по-другому) В этой ситуации дистанция нормальная, чуть-чуть великовата, но не провоцирует, а вот старт-стоп плохо. Я обычно помогаю трогаться легким касанием акселератора. Когда машина тронулась вовремя, то дальше она уже нормально едет. Проблема, что она отпускает машину спереди, а потом начинает ее догонять. Очень рваное движение, раздражает едущего сзади. А ещё надо перестать из-за этого раздражаться))) Ну вклинится перед тобой за всю дорогу 3 машины, ну и х@р с ними. Зато ты весь такой модный и на автопилоте 😉 Летом много ездил по проспекту Победы в Киеве. Там пробка и утром и вечером. От Черновола до Севериновки и наоборот часто проезжал без единого отключения автопилота. И за это время влезала 1-2 машины утром в строну центра, и практически ни одной вечером из города. Но я знал, где в каком ряду надо ехать. Забыл уточнить, какой у вас автопилот (железо) и версия прошивки? Было несколько прошивок, где автопилот был очень капризен!

Если я правильно помню, MX90D американка поставлялся только с 11кВт-ным чарджером (поправьте меня, если ошибаюсь). Т.е. больше 40А вам не пригодится. Так что вам достаточно обычной силовой розетки. Либо NEMA 14-50, тогда обычный Tesla Mobile Connector. Либо синяя силовая розетка на 32А из Эпицентра (если она качественная, то можно использовать на 40А). Тогда вам нужна переделка на синюю розетку. Ну и стационарный вариант - Tesla Wall Charger (он бывает до 80А, но это если ваша машина с более мощным чарджером, например, на MS 17 года бывает чарджер на 72А). Всякие зарядные станции оставьте Лифам и Зоям ))) Иначе вам надо будет использовать переходник на j1772. А лишний переходник при таких токах - лишнее место потерь и нагрева. Ну или сразу ставьте станцию постоянного тока ChaDeMo, но это совсем другие деньги. По скоростям: 40А - это условно 40 км/ч (rated). Полная зарядка от 0 до 100%, - это 83 кВтч для 90й батареи, - займёт около 10 часов. Но обычно вы часа за 3-4 восстановите свой дневной расход. И помните, меньше сила тока - меньше деградация батареи, и лучше зарядить 5 раз по 10 кВтч, чем 1 раз 50 кВтч, ну и выше 90% не заряжать, а если зарядили, то сразу ехать. А ещё рекомендуется раз в пару месяцев взбодрить ее быстрой зарядкой на 50 кВтч, говорят, химии это полезно (это уже не достоверно).

Скорость вы задаёте сами ручкой под рулем. Не выше чем на 10 км/ч больше ограничения скорости, которое действует на этой дороге по мнению навигатора Теслы. На трассе можно и выше. Если попадаете на участок, где есть жёсткое ограничение, то машина достаточно резко снизит скорость, а после проезда этого участка вернёт скорость обратно. Разрешенная скорость, выставленная скорость и текущая скорость видна на панели приборов. Там же отображены все авто-, мото- и другие участники дорожного движения, которых видит автопилот. Дистанция тоже выставляется им от 1 до 7 условных единиц. Но это влияет на расстояние до машины впереди на крейсерской скорости, а не в пробке. Честно говоря, дыра слишком большая и провоцирует машины из соседнего ряда вас подрезать. Можно акселератором заставить машину подъехать поближе, но это уже издевательство, а не автопилот! И от прошивки к прошивке меняется поведение автопилота. Сейчас он стал резче трогаться вслед за машиной впереди, но задержка все равно великовата. Хотя, с чем сравнивать. Половина водителей в пробках ещё больше тупят ))) Забыл уточнить. Я описываю поведение AP2.0 или новее. AP1 менее пугливый в стандартной ситуации, и более непредсказуемый в нестандартной.

Можно) Если у вас приходят 3 фазы, а машина с американским чарджером, то можно увеличить скорость зарядки в 2 раза. На самом деле, американский чарджер рассчитан на 110В (одна фаза) или 220В (2 фазы). Вот такая странная система подачи высоковольтного напряжения в США. Обычно мы этим пользуемся нештатно, т.е. получаем 220В между нулём и фазой. Это машину вполне устраивает. В зависимости от встроенного чарджера машина может взять при таком подключении 40А, 72А или даже 80А. Но для последних двух вариантов вам нужно и чтобы машина поддерживала, и родной Wall Charger Tesla, который такой ток пропустит. Но если фаза слабая (стандартная ситуация в селе), то с нее много не возьмешь: напряжение проседает, машина сначала срезает зарядку до 30А, а если совсем сильно просело, то и отключается. И вот в этом случае приходит на помощь то, что машина умеет жрать с 2 корыт заряжаться от 2 фаз. осталось только понизить напряжение с 380В (межфазного) до 220. Выправлять синусоиду не обязательно. Для этого подходит тороидальный автотрансформатор. на нем буду наименьшие потери, и из-за простоты конструкции высокая надежность и наименьшая цена. Таким образом, если вы после автотрансформатора берете 40А*220В~ 9кВА (то что может дать Tesla Mobile Connector), то нагрузка на фазу будет составлять всего 20А ~ 5кВА. А такое уже почти везде не проблема. Правда, на этих выходных был в селе, и даже не смотря на автотрансформатор машина снижала скорость заряда до 30А. Но это уже крайний случай. У меня БЕЗ нагрузки все 3 фазы были ниже 200В. А при снятии по 20А с фазы напряжение проседало до 180В на фазе, т.е. автотрансформатор выдавал дальше те же 180В, только 40А. Ну и машина решила, что больше 30А не будет брать. А без автотрансформатора, похоже я смог бы только на 16А заряжаться, а это совсем не то. Это за ночь всего 150 рейтинговых км пробега, а скорее всего еще и меньше, так как на улице минус, и машина будет всю ночь батарею греть.

Предлагаю, чтобы не путать человека, слово "сертификат" оставить файлам сертификатов в машине, а для битков использовать термин Salvage Title ))) Имелось в виду, битая ли машина, и знает ли об этом Тесла. Просто, если машина имеет у них статус Salvaged, то они не хотят на нее присылать обновления. Узнать об этом можно только у самой Теслы. Но если обновления прилетают, то лучше их не трогать, а то перестанут прилетать )))

И если была куплена лицензия FSD, то машина могла быть уже обновлена до 3.0 в процессе планового обслуживания. Но пока это очень маловероятно, так как процесс замены чипа на машинах владельцев был только запущен пару месяцев назад, и обновлены считаные единицы.

Вопрос был с подвохом. Такая форма использовалась для регистрации нового авто. А для привязки она не нужна. Кроме того, email, указанный в ней тоже не работает. Ссылки на другие форумы не запрещены, но только если информация по этим ссылкам достоверная. Я вам на пару сообщений выше дал ссылку на актуальную инструкцию по привязке машины к вашему аккаунту. Из моего опыта, сотрудники Теслы очень не любят, когда им присылают заполненные формы, которые они вас не просили заполнять. И уж точно из рукописной формы они перепечатывать данные не захотят! Им надо чтобы все было copy-paste-able ))))

А где вы взяли эту форму? Вам ее сотрудник Tesla прислал?

А вы в диагностическое меню зашли? Чтобы активировать приложение, нужно привязать машину к вашему аккаунту. Процедура тут: Но если сертификаты нерабочие, то это неактуально.

Сертификаты идут изначально приблизительно на 3 года, а дальше автоматически продляются, если машина имеет доступ в интернет. Если предыдущий владелец не тупил, то она должна быть с сертификатами. Но что-то часто я вижу, что что-то пошло не так. Если машина американка, то есть возможность восстановить сертификаты в официальном сервисе в ЕС, но надо будет пройти инспекцию и заплатить немало денег. Если же машине поставить еврозарядку, еврофонари и т.п. то после этого просроченные сертификаты восстановить уже нельзя будет, так как она не пройдёт ресертификацию. А без сертификатов машиной нельзя управлять из родного приложения, и она не обновляется по воздуху. Поверьте, даже если сейчас вы считаете, что это блажь, то через полгода-год, кода первые эмоции успокоятся, вы будете жалеть, что не может летом за 10 минут до выхода включить кондиционер, а зимой - печку. И не сможете удалённо узнать, заряжается ли машина, или уже готова к поездке.

Проверьте живы ли на ней сертификаты. Просто очень много людей покупают машину с просроченными сертификатами, и потом страдают.

Меняйте обувь! Или коврики в машине. Это же статика.

Что именно не работает? Приложение не видит машину или не работает броузер в машине? В любом случае, сначала перезагрузить машину колесиками (лучше с тормозом). На центральном экране в левом верхнем углу должен быть значок:

Обратиться к специалистам. Если они уже активировали доступ к диагностическому меню, то признаком живых сертификатов являются буквы vpn рядом со значок соединения с интернетом, когда вы находитесь в этом режиме. Ну и конечно же, если работает родное приложение и соединяется с машиной, то сертификаты рабочие 😉

А то! ) Я же не предлагаю 3 раза подряд быстро нажать кнопку Advanced на закладке Software (желательно чем-то острым, шучу)... На самом деле, на текущих версиях прошивки при заходе на закладку Software машина должна проверять наличие на сервере обновлений для нее. Но на вашей бывшей версии этого еще не было.

Ну вы честно сказали, что вам такое досталось. Я лично знаю человека, который на своей Тесле перевел рекуперацию на минимум, так как привык ехать накатом. Так у него и колодки стираются и диски уже с бороздой. Все-таки машина более 2 тонн. и без рекуперации она тормозит очень неуверенно. Раз тормозная система в норме, я думаю, надо ставить стандартные диски, и их хватит на все заезды в городских условиях. Претензий к тормозам я на форумах (в первую очередь западных, где несколько десятков тысяч владельцев пишут) я вспомнить не могу. Все больше вопросы по посторонним звукам при ускорениях)))

Я боюсь спросить, что вы делали с машиной!? )))) ПомниЦЦа, на Инфинити у меня тормозные диски были как расходники, но тут-то машина бОльшую часть энергии торможения забирает в батарею, а колодки используются только на малых скоростях для полной остановки. Люди обычно наоборот жалуются, что машина при езде на малых скоростях хрустит ржавыми дисками, так как их не чистят колодки. Может быть, вам надо посмотреть, не клинят ли колодки? Или вы поставили рекуперацию на минимум?

К сожалению, там информация о доп.опциях даже если и есть, то недостоверная. Даже емкость батареи не всегда правильная, так как Tesla делала на ранних этапах много замен батарей по гарантии с увеличением емкости. А про версию автопилота (лицензии FSD, EAP, AP, а не версию железа) узнать нельзя даже пролистав все меню в машине. Моя личная история - мне нужна была ОБЯЗАТЕЛЬНО машина с пневмой, но убедиться в этом можно было только увидев фотографию работающего центрального экрана с соответствующей закладкой меню или фотографию машины стукнутой так, что виден балон пневмы. Как вы понимаете - это немного не то. Это объясняется тем, что у Теслы нет как такового понятия модельного года и базовых конфигураций - машины меняли списки возможных опций по несколько раз за год, и каждая опция задавалась отдельно при выборе машины в конфигураторе на сайте.

Вариантов несколько. 1. Самый частый. Вы действительно вводите неправильный логин-пароль. Поменять на сайте пароль на какой-нибудь максимально простой и попробовать еще раз. 2. Тесла не перевела машину на ваш аккаунт. Но тогда вы бы не видели ее на сайте tesla .com. 3. VIN зашитый в сертификатах не от этой машины. Но тогда VIN, который вы видите на экране отличается от VIN выбитого на табличке и от того, который указан на вашей личной странице на сайте. 4. Что-то пошло не так на стороне Теслы, и машина не до конца перенеслась в ваш аккаунт. Такого я не встречал. Обычно сначала машина начинает управляться из приложения, и только через пару дней появляется на персональной страничке на сайте. 5. Рут на машине глючит и не позволяет машине перепрописать новый логин-пароль. 6. Тесла стала блокировать приложения для машин со смененной СИМ. О таком я тоже еще не слышал. На всякий случай, интернет в машине работает нормально, странички в браузере открываются? (Хотя если есть значок vpn, то связь с базой установлена, и машина прошла авторизацию через сертификат)

Полностью согласен, но это скорее культура общения. Тем более, функционал форума позволяет выделить фразу и нажать всплывающую кнопку цитирования (как я и сделал сейчас). Запрет на полное цитирование темы - это закручивание гаек (ИМХО). Например, вчера я заколебался искать с телефона, из какого моего сообщения из длинной ветки была выдрана короткая цитата на 2 слова! Но, цитаты полного сообщения очень желательно прятать автоматически под спойлер! А вот со спойлерами почему-то более глобальная проблема. Кнопка есть, но она не работает как надо.

Если вам что-то уже прилетело по воздуху, значит, машина находится в списках на обновления, и я бы не советовал лишний раз дергать инженеров Теслы. По идее она должна обновиться. И это не связано с другими машинами и выходом новых версий прошивки. Просто в какой-то момент в ее "бокс" кладут информацию, что есть прошивка, и она начинает ее качать. Из шаманских танцев с бубнами: - перезагрузить машину с педалью тормоза и тут же, пока презагружается перезагрузить dashboard верхними кнопками на руле. - поставить под уверенный сигнал wifi на ночь, можно даже через 4g wifi роутер или точку доступа на мобильном телефоне. Важна не скорость передачи, а сила сигнала wifi. - говорят, особенно помогает, если точку доступа назвать "Tesla Guest" и пароль "abcd123456", но это недоказано )))

Пардон, а чем европейка от американки отличается? Ответ: Чарджером AC (переменный ток) Для зарядки постоянным током (DC) нет понятия фаз. Есть (+) и (-). Используется всего 2 провода, на этом принципе и работает переходник для СЧ - замыкаются правильные контакты. Но есть напряжение. А напряжение зависит от батареи, и может быть либо 350В либо 400В. Поэтому 75я батарея заряжается на 12% медленнее чем 100я. И второе ограничение - максимальные скорости возможны от 20% до 80% батареи (даже чуть меньше). Т.е. для 75й батареи максимальная скорость зарядки будет всего на 40 кВтч. А у 100й на почти 60 кВтч. В полтора раза дальше могут быть зарядки по трассе, чтобы не терять время на медленную часть зарядки.