Knez

Вот и возможный ответ. Машина должна проверить по картам, что не находится на дороге общего пользования, а американские карты не знают где у нас что. С еврокартами машина пишет, если запустить на дороге, что ей тут самой кататься нельзя.

И тяжело. Нужен на 16кВт. Вес 130 кг. Цена закономерна. Почти весь вес - это медь, скорее всего. И еще он должен гудеть, потому что это полноценная трансформаторная подстанция. Т.е. если место и деньги позволяют такое поставить, то отличное решение. К нему добавьте Тесла Wall Connector Gen2, иначе не воспользуетесь всей мощью. И имейте в виду, что на современных машинах встроенный чарджер рассчитан только на 48А. Тогда вам почти хватит версии на 10 кВт (легче и дешевле), и даже с обычным Mobile Connector вы получите свои 40А с запасом.

Какая машина, прошивка, версия приложения, версия карт навигации, лицензия автопилота? Это чтобы понимать, в каком месте проблема.

Это, скорее всего, известная ошибка работы с памятью. Если это она, то лечится, вы не поверите, удалением старых точек истории навигации.

У меня поплавилась синяя розетка. Причина непонятна. Ее сейчас поменяют, заодно проверят, не зацепило ли чего внутри коробочки Mobile Connector'а. Но это подтолкнуло меня к тому, что одна зарядка хорошо, а две - надежнее. Заряжаться на публичных станциях в наших реалиях - это получается по цене бензина. Один день, пока доставляли Wall Connector, я залил себе 30 кВт*ч на Yasno, чтобы побыстрее. Потратил 40 минут и 270 грн. Сейчас на эти деньги можно купить 13л 95го. На RAV4 гибрид (машина жены) этого хватило бы на 230 км. У меня на 130 км нормальной езды (или с учетом пробок), или на 170 км в режиме черепахи при смерти но прямой дороге. Дальше, что круче, зависит от условий эксплуатации. Основной плюсы Mobile Connector - можно зарядиться где угодно, где есть розетка. Стабильно дает 32А (7кВт), если надо одноразово зарядиться побыстрее, то 40А (9кВт). Основной плюс Wall Connector - подключается к сети на постоянку через клеммы (надежнее), и может дать до 80А (18кВт) с фазы. Но кто ж вам даст эти 80А с фазы в наших реалиях? Я вот все те же 40А и буду пока брать, только не надо постоянно отсоединять Mobile Connector и класть в багажник. Так что, если у вас будет всего одно зарядное устройство, то Mobile Connector. Если можете себе позволить два, то дома стационарно Wall Connector, и в багажнике Mobile Connector, чтоб "сходить налево", когда понадобится! 😉 Ну и переходник J1772, если зарядиться где то на публичной зарядке AC, и ЧаДеМо, если ездить по Украине.

Не бесплатно. Вот тема, как это можно сделать официально: Ну или в Украине есть кому помочь. Все кто умеют ставить еврокарты, сделаю это элементарно.

Если вы купите официальный Premium Spotify, но не США, а скажем, Малайзии или Филиппин, то он вам обойдется $36 за год. Или $200 на 5 лет эксплуатации машины. На фоне стоимости Теслы и экономии на бензине - это сущие пустяки. Зато, вы поддержите авторов, исполнителей, звукозаписывающие компании, так как им будут идти отчисления.

Подходит, но при условии, что его вам включили в постоянный режим, и он не отключается при переходе на D и R.

Так резко в нормальных условиях эксплуатации падать не может! Это 7%! Скорее всего вы дали машине почти полный цикл - разрядил ниже 10%, и зарядили до 100%. В результате машина откалибровала ячейки и замерила настоящую емкость аккумулятора. Если же у вас просто резко так просело, то надо не раскачивать, а ехать на сервис, чтобы проверяли здоровье батареи. Если одна из ячеек начала умирать. то она может за собой по цепочке всю батарею утянуть, так как на остальные ячейки при этом идет большая нагрузка. На всякий случай уточню, это какая цифра, Ideal. Rated или Typical?

Поправлю самого себя. Эта картинка была ТОЛЬКО настенного крепления для подвода кабелей сверху! Стал случайно его счастливым обладателем, и по ссылке небольшой обзор:

Вчера установил на даче Wall Connector. Говорю спасибо ТСК, что очень быстро решили мою проблему со сгоревшей зарядкой. Выбрали второе поколение, так как на нем можно максимально получить 80А с одной фазы. Столько пока не надо, но есть к чему стремиться. В комплекте идет два варианта крепления: плоское (заход проводов снизу или из стены) и отдельная коробка с отдельным клеммником (для захода сверху). Сейчас временно собрал первый вариант, так надо было срочно заряжаться. На выходных пойду по второму пути, так как хочу оставить параллельно синюю розетку, а там уж больно хороший клеммник "пропадает". Все крепежи - звездочки. Я сначала все раскрутил своими битами, а потом обнаружил, что они биты в комплект тоже положили. Молодцы! 🙂 Кстати, разница между черным и серебристым Воллконнектором только в декоративной накладке, которую надо снять перед началом монтажа. Я ее пока даже не одевал обратно, так как буду пересобирать по другому. Вот как оно выглядит без накладки. Ну и внутри он сделан вполне добротно. Хотя, было бы странно, если бы было не так. Прибор, который в состоянии пропускать через себя долговременно до 19 кВт, не может быть сделан абы как из соображений безопасности. Сам процесс подключения элементарен. Есть переключатель максимальной силы тока. Я его выставил на 48А, так как больше мне не даст входной автомат. И есть второй переключатель режимов. Эта коробочка может работать как с одной фазой и нулем, так и с двумя фазами. Вот второе мне очень даже было интересно. Так как у меня 3 фазы и с фазы я могу снять максимум 25А. А после автотрансформатора как раз получается 2 фазы с межфазным расстоянием 220В и максимальной силой тока 50А. Меня в инструкции немного смутил вот эта картинка: Что такое вариант переключения с 1 фаза и нулем, с напряжением выше 250В. На сколько выше? 380 подойдет? 😉 Я к тому, действительно ли нужно понижать автотрансформатором до 220В, как я сейчас делаю, или сама система сделана с таким запасом прочности, что можно просто подать 2 фазы, заземлить, и всё заработает. Понятное дело, на себе эксперименты ставить не хочу. Но в голове крутятся мысли как это проверить ) Но уже сейчас результат радует! PS: 48А дал кратковременно, просто для проверки работоспособности. Так как на одной из фаз есть другие потребители, то входной автомат будет при такой нагрузке регулярно выбивать, но 40А стабильно смогу использовать.

А евронавигация есть?

Когда останется 20%, то машина должна отключить все штуки типа Sentry Mode и уйти в глубокий сон. По факту, разряд до нуля встречается. Но так как ноль на приборке - это еще не смерть батарейки, а ниже - уже электроника батареи отрубит. Но долгое нахождение ниже 10% батарее все-таки вредит. Считайте условно, что в это время батарея стареет в 2 раза быстрее (как и при нахождении в состоянии более 90%), чем во время хранения при заряде 60%. А старение мы в первую очередь замечаем по уменьшению фактической емкости. И если в нормальных условиях эксплуатации батарея за месяц потеряет 0.23% (это около 20% за 8 лет при сложном проценте), то разряженная она будет терять 0,46% в месяц. А это около 5% за год. И за 8 лет гарантийной эксплуатации деградация составит более 35%. ВСЕ ЦИФРЫ ОЧЕНЬ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЕ, просто чтобы было понятно, что это не смертельно, но немного неприятно.

Нет, конечно! Безопасность отрезает батарею пиропатроном. А саморазряд за это время до нуля не доведет.

это не так. Машина отлично заряжается от 207В. Она контролирует динамику напряжения. И если было 220, а стало быстро 207, то она принимает это на свой счет, и ограничивает зарядку 30А. А если просядет еще, то может и отключить. Все это автоматизировано, и пользователю настройки недоступны. Существует трюк, как заряжаться, если трансофрматорная будка старая, и напряжение снижается под нагрузкой: перед стартом зарядки на Тесле включить мощный электрочайник, утюг (или любой другой мощный прибор) на этой фазе. А сразу после запуска зарядки на машине, выключить его. Согласен, способ неудобен... и проще поставить стабилизатор.

Ее. Непонятно, из-за чего так оплавилась. У меня 30 ампер максимум выставлен автоматом. И непонятно, где обрыв дальше. Моргает 5 раз красным, т.е. Sense circuit fault. Как я понимаю, это означает, что модуль не может определить какая вилка к нему подключена, т.е. не видит терморезистора.

Недавно поднимали тут похожий вопрос. Поищите. Суть в том, что для поддержки CCS нужно установить еще один блочок в районе чарджера, чтобы машина могла общаться с зарядной станцией по ее протоколу. Они ставятся во все европейские машины с мая 2019, а предыдущее поколение может быть доукомплектовано по желанию владельца.

Тогда не надо такую машину покупать... шучу... Но при таком подходе надо инструкцию к айфону читать... на русском Конечно, на английском, франзуском, испанском, шведском... а вот наши языки невостребованы. Но вы не ответили на вопрос, как ваша бумага обновляется вместе с прошивкой. Если учесть, что основная часть управления Теслой сконцентрирована в программном обеспечении на центральном дисплее и как минимум дважды полностью перерабатывалась (и каждый месяц слегка меняется функционал), а все пункты меню перетасовывались, исчезали, появлялись, то без обновления бумажная версия потеряет актуальность уже через пару месяцев. Ну и также, на какую из версий Model X она расчитана? Я знаю как минимум 3 поколения, и они отличаются физическими деталями, а не только программным обеспечением. Вы, наверное, видели ролик @bogdan.tsk, где он объясняет, что при минимальных изменениях во внешности, машина внутри с 2016 года перерабатывалась капитально.

ой... не пугайте меня так!!!! Берет 50А, выдает 40А, значит посередине теряется 10А!!!!! Это что, у меня в процессе зарядки тратится паразитно в этой коробочке энергии как хороший электрочайник на 2.2 кВт? Так за время зарядки тогда на Corded Mobile Connector можно борщ неплохо сварить! Я думаю, там упоминается, что автомат надо ставить на 50А. Это реально так. А на Wall Connector на 80А, автомат должен быть на 100А. Кстати, поздравьте, у меня сегодня сгорел как раз Corded Mobile Connector, хотя я его на 40А никогда и не ставил. У меня стоит зарядка по расписанию к определенному часу. А она, когда видит, что времени в запасе много, то ставит силу тока 30А. А времени всегда было много: расход за день в среднем 20 кВт, а впереди - целая ночь. Заказал Wall Connector Gen 2. Надеюсь, это будет посерьезнее))))

Обновляется вместе с прошивкой? 😉 Боюсь спросить, а для чего она нужна?

Да, именно в этом и отличие. Но не до 50А, а до 40А.

Нигде. В VINе хранится только минимальная информация о годе, количестве двигателей... и всё. По текущей комплектации даже у Теслы нет информации, есть только комплектация по первой продаже. А так как многие вещи моли доустановить потом, то не факт, что это отобразится в базе Теслы. Наиболее точная информация - на экране Теслы.

Я это увидел, и понимаю о чем идет речь, но в том сообщении вы написали дословно: Обычная розетка - это не розетка Нема 14-50. По крайней мере в Украине. И чтобы потом кто-нибудь невнимательный не натворил дел, пустив 48А через розетку, которая еле держит 16А, уточнил. У нас распространен вариант использования синей силовой розетки на 32А вместо Нема 14-50. Это ни в коем случае не относится к вашему варианту монтажа! У вас все замечательно должно работать! )))

На всякий случай уточните, что не обычная евророзетка, а Нема 14-50. Если вы через обычную бытовую розетку пустите 48А, то даже зарядить машину не успеете, как она расплавится. А кабель 6 кв для 50А, конечно, Ок.

Есть подозрение, что просто в момент старта машина отключает wifi, как при переключении на D. А без соединения она ехать не будет. Машина пытается моргать, складывать зеркала? Телефон как ключ привязан? Что может summon без еврокарт не скажу. Вернее, сам summon работать будет, а вот smart скорее всего нет, так ему надо знать, не является ли данное место дорогой общего пользования (где ему запрещено стартовать).