Таблица лидеров

Какое ваше мнение об Porsche E-tron ... ой, Audi E-tron GT. А фактически это просто более дешевая версия Taycan на той же платформе компании VAG

Поездив пару месяцев на своей тройке я пришёл к выводу, что меня немного не устраивает уровень акустического комфорта. Безусловно, машина сама по себе тихая, ввиду отсутствия двигателя внутреннего сгорания, но даёт о себе знать довольно слабая шумоизоляция. Хорошо слышно, как работает подвеска, все ямки и шум колёс. Кроме того двери на тройке закрываются с металлическим лязгом, что не очень солидно. Чувствуется пустота внутри двери и её тонкий металл. Я решил выделить несколько дней и решить этот вопрос. Почему шумоизоляция минимальная? Потому что у меня не было ни времени, ни возможности разбирать весь салон со снятием панели и передних сидений. Пришлось обходится как-то так. Решил поделиться тут, возможно кому-то, банально, будут полезны мои инструкции по разборке дверей и т.п. --- Разборка передних дверей начинается с выкручивания нескольких винтов. Два из них прячуться в подлокотнике (один под заглушкой), а третий за катафотом. Заглушка и катафот легко снимаются и винты так же легко выкручиваются. Далее снимается дверная карта. Она сидит на довольно мощных защелках. Для снятия можно использовать как специнструмент, так и обойтись без него. По сути достаточно что-то подсунуть (постаравшись не поцарапать металл) под нижний край карты, отогнуть пластик, что бы влезали пальцы и затем как следует потянуть на себя. Клипсы держат крепко, но снять реально. Отщелкиваются все клипсы снизу и по бокам. Далее дверная карта поднимается вверх и на себя. Так же не следует забывать про ВЧ динамик, который выскочит вместе с дверной картой. Он повиснет на своих проводах, которые следует отключить. К карте уходит жгут проводов и тросик аварийного открытия двери. Их можно пока не отключать, а просто аккуратно положить карту не землю, предварительно что-то подстелив. Без обшивки дверь выглядит так: Что бы добраться до металла двери необходимо снять эту внутреннюю панель. Начать следует с отключения коннекторов антенн, жгута проводов и динамика. Отметил на фото зелёным. Над динамиком находится датчик удара, его можно отключать. Далее откручиваются винты M8, группы A, отмеченные синим. Снимается динамик, он помимо винтов держится на двух пластиковых защёлках. Далее откручивается ещё одна группа M8 винтов, отмечанная красным. Это механизм привода стекла. После этого пластиковая панель тянется на себя, она стоит на двух металлических клипсах и тут нужно тянуть довольно сильно. Привод стекла при этом остаётся внутри двери. Видно, что с завода наклеена какая-то минимальная виброизоляция, с воздушными пузырями 🙂 Видно хорошие усилители двери. Снятую панель можно опустить вниз и положить на карту: Для установки виброизоляции нет необходимости применять строительный фен. Я воспользовался солнечной погодой, разложив листы вибры на асфальте. Через 10 минут вибра была уже довольно горячей, гибкой и тянущейся. Самое главное это хорошо обезжирить поверхность и основательно вкатать. Для обезжиривания я применил спрей VERYLUBE XB 40044 в баллончике 320 мл. А для прикатывания вибры пришлось купить специальный валик, иначе тут никак. С шумоизоляцией дверей самое главное это не перегрузить двери, наклеив слишком много материала. Поэтому тут приходится идти на компромисcы. В качестве вбироизоляции я выбрал ACOUSTICS EVOLUTION толщиной 2 мм. Материал был прикатан ко всем доступным прямым (и не очень) поверхностям: При работе внутри двери самое главное это не задевать чёрные направлющие рейки стекла. Они обильно покрыты силиноковой смазкой. Поверх вибры я наклеил шумоизоляцию Ultimate Sound Absorber толщиной 15 мм. Этот материал отличается чрезвычайной липучестью, что порой создает трудности. Листы норовят склеиться с самими собой и липнут ко всем поверхностям по пути к месту назначения. Пришлось нарезать материал на более мелкие части. Форма поверхности материала должна помогать с поглощением звуковых волн, распрострянющихся в поверхности двери. Далее необходимо всё собирать назад, прикручивая пластиковую панель. На её поверхноси, а так же на свободные участки внутренней стороны карты я приклеил куски Ultimate Soft 6мм: Ячеистая струкутура не позволяет клеить нормально, но липучести материала хватает + будет прижато картой, так что отвалиться не должно. Как можно видеть на фото выше я проклеил антискрип лентой места, где жгут касался пластика. Аналогичную процедуру проделял с проводами на дверной карте. После всего этого карту можно устанавливать назад, в обратном порядке, насаживая её на дверь сверху, а потом защёлкивая. Главное попасть клипсами в их отверстия и всё должно установиться достаточно легко. После этого подключается ВЧ динамик и просто насаживается по направляющим на своё место. ---- С задними дверям всё несколько хитрее. Сама карта держится всего на двух винтах и снимается аналогичным образом. После снятия карты самое главное это не отключать на ней коннекторы, особенно плафон нижней подсветки. Без этого будет невозможно двигать стекло, а рабочий стеклоподъемник понадобится на следующих этапах. Внутренее убранство задней двери: Вся панель держится на M8 винтах, отмеченных синим. Остальные винты не в коем случае откручивать нельзя! Для сниятия панели необходимо предварительно снять стекло, иначе тут никак. Интересно, что тут присутствует тросик механизма аварийного открытия двери, но самой ручки на двери не предусмотрели, возможно добавят в следующих версиях 🙂 Для снятия стекла необходимо открутить два винта M12, на фото выше они отмечены красным, группа W. Сами отверстия ещё прикрыты резиновыми заглушками, они на фото не попали. Что бы добраться до винтов необходимо опустить (или поднять) стекло, что бы совместить винты и отверстия. Далее необходимо отщелкнуть и убрать резиновую накладку сверху двери, она снимается довольно легко. Перед откручиванием винтов стекла необходимо маркером отметить их положение, что бы потом прикрутить назад правильно. В противном случае стекло будет двигаться с перекосом. Далее винты спокойно откручиваются и стекло аккуратно вынимается из двери. На самом стекле есть две монтажные металло-пластиковые детали, которые легко отваливаются и падают внутрь двери, особенно при обратной установке стекла. У меня падали 🙂 Так что тут нужно аккуратнее. После снятия стекла вся панель отщелкивается от двери и аккуратно вынимается вниз и на себя. На панели останется весь механизм стекла и её можно отложить в сторону. Задняя дверь с завода обработана похожим образом: В качестве материала виброизоляции я выбрал ACOUSTICS XTREME X2, а на часть поверхностей наклеил остатки материала передних дверей Шумоизоляция такая же, как и в передних дверях: Далее всё собирается в обратном порядке, устанавливается стекло. Со стеклом придётся немного повозиться, выровняв по меткам. Далее аккуратно затягивать, всё время проверяя положение. Сильно затягивать не стоит. После установки стекла устанавливается резиновая накладка, тут проблем возникнуть не должно. Как и в случае передних дверей я поклеил на свободные пластиковые поверхности обрезки Ultimate Soft 6, но уже не фотографировал это. Дверная карта ставится точно так же, как и на передних дверях - насаживается на дверь, а потом защёлкивается по периметру. Закручиваются два крепежных винта. Перед установкой всех дверных карт следует внимательно всё проверить, на предмет забытых коннекторов или же слетевшего тросика ручки аварийного открытия. На этом с дверями всё. --- Далее я взялся за пол. Кресла не снимал, пришлось обходиться так, было конечно не очень удобно. Сначала пассажирское место. К сожалению тут не все этапы фотографировал 😞 Сначала необходимо снять боковую панель, за которой находятся воздушные фильтры. Так же сдергиваются пластиковые накладки порога. Само покрытие пола держится на нескольких клипсах слева и справа. Их следует найти и снять. Далее покрытие просто вытягивается из под панели и заворачивается в сторону кресла. Вот так выглядит пол без покрытия. Видны какие-то скромные листы виброизоляции: Металл пола довольно тонкий и между ним и корпусом батарие не находится ничего. В результате металл "гуляет" и звонко стучит по корпусу батареи. После очистки и обезжиривания я вкатал сюда ACOUSTICS Alumat 3мм. Постарался загнать максимально под кресло, до рельс. Со стороны ног нашлась пластиковая панель, которая была покрыта, с обратной стороны, какой-то заводской шумоизоляцией. В целом там металл оказался довольно толстым и "глухим". Поэтому глубого под пластик не загонял: Вибра была покрыта шумоизоляцией Ultimate Sound Absorber 10мм: Конечно же это повысило высоту пола и создало определенные трудности с укладыванием назад покрытия пола 🙂 Но всё получилось и в итоге особо не заметно, что пол стал выше. С водительской стороны алгоритм действий аналогичный - снимается весь мещающий пластик и покрытие пола закручивается на кресло. Сложность могут вызывать приклееные пенопластовые элементы. Так же дополнительную сложность создал пластиковый воздуховод (который отлично стучит по звонкому металлу). Тут я применил аналогичный вибропоглащающий материал, который удалось загнать под воздуховод: Так же сверху была поклеена шумоизоляция. С обратной установкой покрытия пола тут проблем не возникло. --- Что бы добраться до пола заднего дивана необходимо сначала отстегнуть и поднят само сиденье. Затем снять две клипсы, отмеченные синим: После снятия пластиковых накладок на пороги покрытие так же приподнимается, сколько позволяютя кресла. Тут были поклеены аналогичные материалы, на пол, а так же на боковую поверхность: ---- Далее пришла очередь багажника. Было принято решение обработать крылья и часть колесных арок. Сначала снимается покрытие по бокам, просто поднимается: Далее на себя тянется боковинка и открывается внутреннее пространство крыла: Видно высоковольтные кабеля и контроллер порта зарядки. Их трогать не нужно. Сам металл в районе крыла так же тонкий и звонкий, а весь отсек работает как резонансая камера, усиливая возможные звуки. Сюда, куда было возможно, я поклеил остатки виброизоляции задних дверей, а так же Ultimate Soft 6 В В правом крыле в моей комплектации установлен сабвуфер Его необходимо снять вместе с усилителем. Он крепится на нескольких винтах M8. Так же следует обратить внимание на клему, которая подключена к корпусу усилителя. Это минусовая клема питания и лучше её не отключать (придётся постараться) от самого корпуса, при выкручивании, в противном случае может быть небольшая беда 🙂 Металл за сабвуфером обработал аналогичным образом: Так же я поклеил максимальное количество шумоизоляции на сами колёсные арки, как с этой стороны крыла, так и в глубине багажника и со стороны боковинок заднего дивана, но это уже не попало на фото. --- На этом я решил закончить и теперь самое время поговорить о результатах. Стало ли в салоне тише? Субъективно - да. Я пока не выезжал на трассу, но в городе стало заметно комфортнее. Звук работы подвески стал глухим и передвинулся куда-то на задний план. Исчезли дополнительные призвуки и пропали некоторые "сверчки". Конечно же лучше стала звучать музыка, низкие частоты стали более глубокими и "сочными". Сами двери закрываются с очень приятным глухим звуком. Особый контраст возникает при открытии стекла, когда городские звуки проникают в салон, становится понятно насколько же тихо внутри, с закрытыми окнами. К сожалению у меня нет измерительного микрофона и диктофона для проведения нормальных измерений, поэтому пришлось довольствоваться записью с телефона. Сам телефон я распологал в пространстве между головами водителя и переднего пассажира. Запись проводилась в одинаковых условиях, на скорости 62 км/ч Как видно на спектре - общий пиковый уровень заметно понизился, сам график стал чуть более ровным при сохранении общего профиля. Пропали острые "зубцы" и резонансы. Считаю это вполне хорошим результатом 🙂

Икса это пока не коснулось!

Вспоминается старая поговорка: «Если вам не нравится погода в Шотландии , подождите полчаса, и она изменится». Перефразирую: «Если вам не нравится политика Теслы, подождите полгода, и она изменится». 3 months maybe, 6 months definitely (c)

Кнопка открытия переднего багажника зачет. Нужно было ее установить под низ дверной карты, там где подсветка. Как пасхалка некая был бы..

Не мо-же-т бы-ть! )))) Это специально обученная нейронная сеть поработала теслатранслейтом)))) И плохо, что они ни навигацию не русифицировали, ни голосового ассистента, ни даже инструкцию по эксплуатации! А самое главное, ради чего я ждал эту русификацию, русской раскладки клавиатуры ТОЖЕ НЕТ!!!!

Сегодня весточка пришла что Тесла отменила ограничение зарядки для машин с Salvage Certificate...

Куплю Противовес на руль model 3