Nomad

Косяк был в том, что я в ходе работ по замене симки вынул коннектор, а потом его плохо вставил и замялось несколько контактов. Перестали работать вообще все камеры, радары, автопилот, радио. Разобрал пол машины, выровнял пины, вставил - разработало, но один из контактов, который отвечает за радио, закорочен с автопилотом. В итоге или работало радио, или автопилот/камеры, переключались между собой спонтанно. Сейчас ищу разъем на замену, временно радио отключил полностью. Навряд ли у вас будут такие страсти, скорее просто плохо вставлен указанный разъем. В любом случае, находится он очень глубоко, не лезьте туда сами - для снятия компьютера надо отключать систему жидкостного охлаждения, а это чревато проблемами.

У меня такое было. Но дело, конечно же не прошивках, тряпочке и камерах, а в соединении плат MCU и APE. В целом, либо надо проверить разъем, коннектор и провод, либо всю систему охлаждения автопилота. Только не самому, а на сервисе.

По работе часто пользуюсь разными американскими сервисами для почты, факса, бухгалтерии и т.д. Многие из них перестали работать с Украиной несколько лет назад. Когда спросил у саппорта, те прямо ответили - из-за санкций мы не можем предоставлять услуги в Крыму и ОРДЛО, а тратить время на определение вашего точного положения никто не станет, поэтому вся Украина заблокирована. Да что говорить, мне банки отказывали в переводе денег, когда узнали, что у получателя прописка в Краматорске. По какую сторону линии разграничения этот город их не волновало и никто не хотел разбираться. Вполне может быть с Теслой так же.

Тут речь пока о том, что с вас плохой продажник - клиенто ориентированный подход отсутствует :) ни на один из заданных ранее вопросов нет ответа. Есть ли в переходнике термозащита? На какой ток рассчитаны соединения? Гарантия распространяется на возгорание авто от переходника? На выход зарядки из строя?

В лучших традиция рекламы - чуть-чуть преувеличил ) Но реально тут проблема в другом - дешевый переходник из домашнего 3д принтера без управляющей логики нам пытаются продать как супер-решение заводского класса уровня CHaDeMo и Setec. Я очень бы хотел пользоваться CCS зарядками, но данная продукция у меня не вызывает доверия, ну прямо как фен с пометкой "не страшно уронить в ванную * (только в железную, при наличии заземления и УЗО и не подключенный)"

Например: Напечатанный на промышленном 3д принтере из термостойкой пластмассы неофициальный переходник на CCS для US Tesla S и X после 2020 г.в. Не содержит электроники, посеребренные медные контакты сечением 16мм2, удельное сопротивление 0.1 Ом, расчетные токи до 200А. Важно: для машин до 2020 года и для Model 3/Y нужна переделка блока зарядки. Во вложении фото тепловизором во время зарядки, фото подключения, фото зарядной станции, фото экрана зарядки авто. Если клиент этого не прочтет или не поймет - предоставляйте корректную, грамотную консультацию, а не подход к клиентам "по 5 раз обьясняю и они не понимают". Но вы серьезно тут спрашиваете совета о ПР своей продукции или хотите найти побольше лохов, которые купят не читая, а потом будут вам еще платить за ретрофит? Тогда, наверное, вы ошиблись форумом.

Выпрямитель может выдавать только амплитудное напряжение - разницу между между двумя пиками в синусоиде, т.е. Uв = U * √2, это в прыжке ~346 вольт DC при напряжении 245 вольт AC. Больше получить без трансформатора не выйдет, т.е. 400 DC не достичь. Но даже если достичь, проблема в том, что в чайнике нет выпрямителя, он потребляет напрямую любое напряжение, которое на него подадут, вне зависимости от формы - чайник будет греть и при 12 вольтах, и при 220, и при 400. Но сопротивление спирали неизменно, поэтому ток, который пойдет через спираль будет разный, а именно для чайника на 2.2 квт при 220 вольтах будет ток 10А, при 12 вольтах 0.5А (читай = ничего не нагреется), а при 400 вольтах будет ток 18 ампер, т.е. спираль будет греть почти вдвое сильнее, но и начнут обугливаться провода, вилка, выключатели и т.д. Чтобы проверить, может ли ваш чайник работать с 400 вольтами, подключите его в трехфазную розетку между фазами, так вы проверите, есть ли у него запас на превышение тока в 1.8 раза. Ну и как работает ваша система пожаротушения и вообще здравый смысл. P.S. Я находил топик человека, который смог найти где-то 12В с толстыми проводами и запитать инвертор 1.5 кВт от бортовой сети. Так что, в целом идея топикстартера имеет смысл, но подключаться напрямую к высоковольтной батарее откровенно стрёмно, а промежуточное преобразование в 12 вольт делает все очень неудобным. Поэтому, как сказали выше, посмотрите для этих целей на Ford Lightning. Очень вкусная машинка, в какой-то из реклам там показывали рабочих, которые приехали на объект и болгарки/пилы подключали прямо к авто.

Точнее, для M3 это будет около 50 км/ч. Так же как и на публичных AC зарядках*. * В M3 LR можно брать 40А, но Mobile Connector Gen 2 столько не дает, только Gen 1, ну и с вилками не все просто под 40А, поэтому лучше ориентироваться на 32.

Кстати, в документации к Model 3 сказано не прикуривать через этот разъем, а запитать для открытия капота и там уже прикуривать батарею. Может для S/X иначе.

К слову, если кто не знает - если в YouTube нажать Sign In, а потом быстро нажать на кнопки внизу окна (Help, Privacy и другие), то появится страница где вверху справа будет кнопка с списком приложений Google, в том числе и Google Search. В итоге получается почти полноценный полноэкранный браузер.

К слову, о встраивании кода. В целом не очень сложно добавить в оригинальную APK код, который для процедуры "wake up" будет отправлять СМС на симку вашей машины, а не просить сервер сделать то же самое. Но я подозреваю, что люди будут бояться такое качать, даже если выложить исходники и инструкции. Как считаете, стоит этим заниматься?

Отвечу на этот некротопик, потому что он вызывает бурю эмоций. Нет, не вредно. Зарядник не возьмет больше тока, чем ему надо. Но люди, я вас прошу, не ставьте обычный резистор вместо терморезистора! Это же активная система защиты, при окислении контактов или недовставленной вилке увеличится сопротивление и начнет расти ток, затем будет перегрев, а резистор будет иметь все то же сопротивление 10к и будет разрешать брать 9.6 кВт из сети. Это не страшно для чайника, который кипит 3 минуты, но страшно для машины, которую вы оставляете на ночь. По возможности всегда ставьте терморезистор, он при перегреве сразу начнет повышать сопротивление и машина ограничит ток, напишет об ошибке, чем спасет вас и авто от пожара. То же относится к удлинителям и вторичным переходникам по 0.5 метра - терморезистора в них нет, если они вставлены в проблемную розетку, то защита сработает уже когда весь переходник будет гореть синим пламенем и нагрев дойдет до вилки с резистором.

Вы знаете, это все-таки очень зависит от манеры езды. Когда ехал из Одессы без быстрой зарядки, на M3 у меня было в среднем 105 Вт*ч со скоростью лимитированной 85км/ч. Сейчас (лето) у меня столько же в смешанном цикле (10км до города, 20 км по городу), хотя на трассе сразу разгоняюсь до 110+. На Rav4 (правда, на гибриде) я в таком же смешанном цикле имею в среднем 5.5-6, а на трассе 7 со скоростью до 120 км/ч (средняя за поездку 80 с учетом сёл) *. * Во всем этом есть лишь один недостаток - жена меня обзывает тормозом, потому что у нее расход в полтора раза выше на любой машине 🙂

Итого, резюмируем для ТС: если у вас американка, то надо иметь J1772 как аварийное решение, а на европейке и так Type 2 разъем. Но однозначно для поездок между городами надо иметь CHaDeMo адаптер для вашей машины, чтобы относительно быстро заряжаться. Для американской он стоит $400 у официалов (там купить почти невозможно, у перекупов цена х2), для европейской цена почти такая же, но на него меньше наценка у перекупов.

Сценарий очень простой: нет CHaDeMo переходника (а это от 400 до 1000 долларов сверху к стоимости машины), или он сгорел, или публичная зарядка не дает нормального тока по DC. Ну а 32-40А на обычной зарядке позволят за час перекуса позволят хоть 50км зарядить. Я так из Одессы в Киев ехал, без DC зарядки, останавливаясь по часу на завтрак-обед-ужин, а затем на скорости 80 км/ч по трассе с расходом 105 Вт/км 🙂 То еще приключение, но хоть как-то добрался.

По большому счету в вашем топике нет ни одного знака вопроса 🙂 1. Вы забыли указать очень важный нюанс - откуда машина родом? Европа или Америка/Япония? Если Европа, то можно ездить без переходников по Украине - значительная часть зарядок поддерживает разъем Type 2 (Mennekes). Если Америка или Япония, то нужно как минимум переходник J1772, он даст заряжаться с разъёмами Type 1. Все остальное уже не обязательные бонусы вроде быстрой зарядки или поддержки красной/синей/полосатой розетки. Без них можно прожить, хоть и дальние поездки могут быть с приключениями. 2. Как вам писали выше, все зависит от вашего использования авто. Я вообще себе сначала выводил американскую розетку на 120 вольт и ставил ток зарядки 5А, т.е. 0.6КВт в час, это 4 дня до полной зарядки, зато минимум нагрузки на сеть. В итоге остановился на европейской обычной розетке на 240 вольт и токе 10А - мне этого хватает. Ваша же ситуация может требовать и Wall Connector, и Mobile Charger с разъемом NEMA 14-50, и какие-нибудь сложные решения вроде автотрансформатора. Но как мы можем знать об этом и советовать что-то, не имея вводных данных? 3. Аналогично с пунктом 2. Тут вам я посоветую стать старожилом на трех форумах, выучить наизусть все размеры колес и шин, набрать достаточно знаний, чтобы можно было хоть открывать свой шиномонтаж и в итоге ездить на той резине, что установлена сейчас :))

Тут есть сразу три причины: 1. Любой переходник это вероятность окисления и неконтакта, потерь тока и воровства самого переходника. 2. Терморезистор находится в вилке и определяет перегрев (искрение) вилки. В случае переходника может оказаться все идеально в месте соединения его с синей вилкой, а вот в красной розетке даже если пожар начнется, терморезистор не сработает. 3. Там, где я езжу регулярно синих розеток нет вообще, только Shuko обычная и красная. Логично иметь прямой переходник для этих целей. Дождусь, пока приедет с EVSE с синей розеткой, потом напишу про переделку.

Контроллер нужен обязательно. Если бы у нас был прямой доступ к батарее, можно было бы попробовать использовать сторонний контроллер на 350 или 400 вольт, но я не думаю, что кто-то стал бы так рисковать и напрямую подключаться к сверх-дорогой батарее машины. Поэтому остается только вариант с преобразованием DC напряжения с панелей в AC, а потом чтобы контроллер машины сам уже их использовал. Но многие машины еще и отключаются, если сильно проседает напряжение (при попытке взять больше, чем дают сейчас панели) или ток (при тучках), поэтому без буферных аккумов все под большим вопросом. При таком режиме использования вообще с солнцем что-то нет смысла делать, только продавать его в сеть, а потом забирать на зарядку. Можно было бы использовать ветряк, но там окупаемость наступит позже, чем рассыпется аккумулятор.

Из экспериментов, если кому интересно: минимальная мощность зарядки, которую я смог настроить на Model 3 SR+ это 5А 120V, т.е. ~600Вт. Для такой зарядки надо приблизительно панели на 1000 Вт, чтобы компенсировать потери на инверторе, а случайная тень и т.д. не сильно просаживала буферные АКБ. С такой мощностью за солнечный день летом можно зарядить около 4 Квт*ч, а значит надо примерно две недели на заряд аккумулятора на 54 Квт*ч. Стоимость такой установки составит примерно 20000 грн (3 панели по 4800 грн, самый дешевый возможный инвертор на 110 вольт $50, пара AGM аккумуляторов по 3000 грн), что аналогично покупке 11904 КВт электричества из домашней сети по тарифу в 1.68 грн/час. Единственный плюс такой установки в том, что ее можно сделать хоть в чистом поле, хоть на острове и заряжать свои ноутбуки (или Теслу за 2 недели) никак не привязываясь к существующей инфраструктуре. Другой вариант это система без АКБ, где используется проходной (Grid Tie) инвертор, которому нужно 220 вольт от сети на входе, а на выходе будет тоже 220, но часть мощности будет браться с солнечных панелей. Именно такие инверторы стоят на солнечных фермах и выгода от их использования будет в отсутствии преобразования в 24В для аккумуляторов и экономия на самих аккумуляторах. Естественно, тут не будет речи о 100% зарядке только от солнца - при малейшем затенении часть энергии будет браться из сети. Плюс машина не позволяет поставить ток меньше 5А, а значит при 220 вольтах будет потреблять как минимум 1.1КВт. Выгода такой установки очень сомнительна и при работах на линии (отсутствии сети 220) она не будет работать. Гипотетически существует вариант DC зарядки напрямую от панелей, о котором говорили выше, но нужен блок согласования с поддержкой протокола CSS/Supercharger/Chademo, а на рынке таких нет и не факт, что будут. Резюмирую: для зарядки электромобиля от солнца надо иметь какие-то сопутствующие условия, чтобы это было оправдано. Например, жить посреди ранчо в Аризоне, где почему-то есть дорога, но нет электричества или оно слишком дорогое (сейчас там максимум $0.168 от Columbus Electric Coop, что все-равно не много). Во всех других вариантах это катастрофически не выгодно.

Описание говорит только про тип разъема. Если найти этот норвежский сайт, то там дальше описывается про одну фазу. Ну и физически Mobile Connector не сможет обработать три. Я так в итоге и сделаю, наверное, но вилка может оказаться неразборной или плохо разборной, а заодно не ясно где именно находится ограничивающий резистор - в вилке или плоском коннекторе. Поэтому ищу готовые решения.

Разыскивается редкий зверь - адаптер для Gen 2 Charger на красную розетку, который использует только одну фазу из трех. Не встречал ли кто такого у EVSE, китайцев? P.S. Переходники с красной на синюю не интересуют.

По зарядкам понял, спасибо. А что с переделками под наши требования? Их надо сделать до растаможки или после, но до регистрации? Тут даже дело не столько в цене - я сейчас в США и могу технически купить авто и привезти в порт. Поехать в Европу и купить там - не могу, границы закрыты. Образец из шоурума считается новым (нет предыдущих владельцев) и для его экспорта нужен MSO и это может быть долго или дилер может отказаться его оформлять не-резиденту для целей экспорта (для бензиновых отказываются), из трейд-ина уже не новое, поэтому на него существует Title и его можно передать новому владельцу.

Камрады, есть ли смысл брать новую в салоне США и везти к нам? Аналогично - стоит ли брать в салоне в США чуть-чуть б/у, чтобы проще было с документами и наличием?