Tesla Model3: минимальная шумоизоляция.

[Oleg Kutkov 55]

Поездив пару месяцев на своей тройке я пришёл к выводу, что меня немного не устраивает уровень акустического комфорта.

Безусловно, машина сама по себе тихая, ввиду отсутствия двигателя внутреннего сгорания, но даёт о себе знать довольно слабая шумоизоляция. Хорошо слышно, как работает подвеска, все ямки и шум колёс. Кроме того двери на тройке закрываются с металлическим лязгом, что не очень солидно. Чувствуется пустота внутри двери и её тонкий металл.

Я решил выделить несколько дней и решить этот вопрос. Почему шумоизоляция минимальная? Потому что у меня не было ни времени, ни возможности разбирать весь салон со снятием панели и передних сидений. Пришлось обходится как-то так.

Решил поделиться тут, возможно кому-то, банально, будут полезны мои инструкции по разборке дверей и т.п.

---

Разборка передних дверей начинается с выкручивания нескольких винтов. Два из них прячуться в подлокотнике (один под заглушкой), а третий за катафотом. Заглушка и катафот легко снимаются и винты так же легко выкручиваются.

Скрытый текст

Далее снимается дверная карта. Она сидит на довольно мощных защелках. Для снятия можно использовать как специнструмент, так и обойтись без него. По сути достаточно что-то подсунуть (постаравшись не поцарапать металл) под нижний край карты, отогнуть пластик, что бы влезали пальцы и затем как следует потянуть на себя. Клипсы держат крепко, но снять реально. Отщелкиваются все клипсы снизу и по бокам. Далее дверная карта поднимается вверх и на себя. Так же не следует забывать про ВЧ динамик, который выскочит вместе с  дверной картой. Он повиснет на своих проводах, которые следует отключить.

К карте уходит жгут проводов и тросик аварийного открытия двери. Их можно пока не отключать, а просто аккуратно положить карту не землю, предварительно что-то подстелив.

Без обшивки дверь выглядит так:

Скрытый текст

Что бы добраться до металла двери необходимо снять эту внутреннюю панель. Начать следует с отключения коннекторов антенн, жгута проводов и динамика. Отметил на фото зелёным. Над динамиком находится датчик удара, его можно отключать.

Далее откручиваются винты M8, группы A, отмеченные синим. Снимается динамик, он помимо винтов держится на двух пластиковых защёлках.

Далее откручивается ещё одна группа M8 винтов, отмечанная красным. Это механизм привода стекла. После этого пластиковая панель тянется на себя, она стоит на двух металлических клипсах и тут нужно тянуть довольно сильно.

Привод стекла при этом остаётся внутри двери. Видно, что с завода наклеена какая-то минимальная виброизоляция, с воздушными пузырями 🙂

Скрытый текст

Видно хорошие усилители двери.

Снятую панель можно опустить вниз и положить на карту:

Скрытый текст

 

Для установки виброизоляции нет необходимости применять строительный фен. Я воспользовался солнечной погодой, разложив листы вибры на асфальте. Через 10 минут вибра была уже довольно горячей, гибкой и тянущейся.

Самое главное это хорошо обезжирить поверхность и основательно вкатать. Для обезжиривания я применил спрей VERYLUBE XB 40044 в баллончике 320 мл. А для прикатывания вибры пришлось купить специальный валик, иначе тут никак.

С шумоизоляцией дверей самое главное это не перегрузить двери, наклеив слишком много материала. Поэтому тут приходится идти на компромисcы.

В качестве вбироизоляции я выбрал ACOUSTICS EVOLUTION толщиной 2 мм. Материал был прикатан ко всем доступным прямым (и не очень) поверхностям:

Скрытый текст

При работе внутри двери самое главное это не задевать чёрные направлющие рейки стекла. Они обильно покрыты силиноковой смазкой.

Поверх вибры я наклеил шумоизоляцию Ultimate Sound Absorber толщиной 15 мм. Этот материал отличается чрезвычайной липучестью, что порой создает трудности. Листы норовят склеиться с самими собой и липнут ко всем поверхностям по пути к месту назначения. Пришлось нарезать материал на более мелкие части.

Скрытый текст

Форма поверхности материала должна помогать с поглощением звуковых волн, распрострянющихся в поверхности двери.

Далее необходимо всё собирать назад, прикручивая пластиковую панель. На её поверхноси, а так же на свободные участки внутренней стороны карты я приклеил куски Ultimate Soft 6мм:

Скрытый текст

Ячеистая струкутура не позволяет клеить нормально, но липучести материала хватает + будет прижато картой, так что отвалиться не должно. Как можно видеть на фото выше я проклеил антискрип лентой места, где жгут касался пластика. Аналогичную процедуру проделял с проводами на дверной карте.

После всего этого карту можно устанавливать назад, в обратном порядке, насаживая её на дверь сверху, а потом защёлкивая. Главное попасть клипсами в их отверстия и всё должно установиться достаточно легко. После этого подключается ВЧ динамик и просто насаживается по направляющим на своё место.

----

С задними дверям всё несколько хитрее.

Сама карта держится всего на двух винтах и снимается аналогичным образом. После снятия карты самое главное это не отключать на ней коннекторы, особенно плафон нижней подсветки. Без этого будет невозможно двигать стекло, а рабочий стеклоподъемник понадобится на следующих этапах.

 

Скрытый текст

 

 

Внутренее убранство задней двери:

Скрытый текст

 

Вся панель держится на M8 винтах, отмеченных синим. Остальные винты не в коем случае откручивать нельзя! Для сниятия панели необходимо предварительно снять стекло, иначе тут никак. Интересно, что тут присутствует тросик механизма аварийного открытия двери, но самой ручки на двери не предусмотрели, возможно добавят в следующих версиях 🙂

Для снятия стекла необходимо открутить два винта M12, на фото выше они отмечены красным, группа W. Сами отверстия ещё прикрыты резиновыми заглушками, они на фото не попали. Что бы добраться до винтов необходимо опустить (или поднять) стекло, что бы совместить винты и отверстия.

Далее необходимо отщелкнуть и убрать резиновую накладку сверху двери, она снимается довольно легко.

Скрытый текст

Перед откручиванием винтов стекла необходимо маркером отметить их положение, что бы потом прикрутить назад правильно. В противном случае стекло будет двигаться с перекосом. Далее винты спокойно откручиваются и стекло аккуратно вынимается из двери. На самом стекле есть две монтажные металло-пластиковые детали, которые легко отваливаются и падают внутрь двери, особенно при обратной установке стекла. У меня падали 🙂 Так что тут нужно аккуратнее.

После снятия стекла вся панель отщелкивается от двери и аккуратно вынимается вниз и на себя. На панели останется весь механизм стекла и её можно отложить в сторону.

Скрытый текст

Задняя дверь с завода обработана похожим образом:

Скрытый текст

 

В качестве материала виброизоляции я выбрал ACOUSTICS XTREME X2, а на часть поверхностей наклеил остатки материала передних дверей

 

Скрытый текст

 

Шумоизоляция такая же, как и в передних дверях:

Скрытый текст

 

Далее всё собирается в обратном порядке, устанавливается стекло. Со стеклом придётся немного повозиться, выровняв по меткам. Далее аккуратно затягивать, всё время проверяя положение. Сильно затягивать не стоит. После установки стекла устанавливается резиновая накладка, тут проблем возникнуть не должно.

Как и в случае передних дверей я поклеил на свободные пластиковые поверхности обрезки Ultimate Soft 6, но уже не фотографировал это.

Дверная карта ставится точно так же, как и на передних дверях - насаживается на дверь, а потом защёлкивается по периметру. Закручиваются два крепежных винта.

Перед установкой всех дверных карт следует внимательно всё проверить, на предмет забытых коннекторов или же слетевшего тросика ручки аварийного открытия.

На этом с дверями всё.

---

Далее я взялся за пол. Кресла не снимал, пришлось обходиться так, было конечно не очень удобно.

Сначала пассажирское место. К сожалению тут не все этапы фотографировал 😞

Сначала необходимо снять боковую панель, за которой находятся воздушные фильтры. Так же сдергиваются пластиковые накладки порога. Само покрытие пола держится на нескольких клипсах слева и справа. Их следует найти и снять. Далее покрытие просто вытягивается из под панели и заворачивается в сторону кресла.

Вот так выглядит пол без покрытия. Видны какие-то скромные листы виброизоляции:

Скрытый текст

Металл пола довольно тонкий и между ним и корпусом батарие не находится ничего. В результате металл "гуляет" и звонко стучит по корпусу батареи.

После очистки и обезжиривания я вкатал сюда ACOUSTICS Alumat 3мм. Постарался загнать максимально под кресло, до рельс. Со стороны ног нашлась пластиковая панель, которая была покрыта, с обратной стороны, какой-то заводской шумоизоляцией. В целом там металл оказался довольно толстым и "глухим". Поэтому глубого под пластик не загонял:

Скрытый текст

Вибра была покрыта шумоизоляцией Ultimate Sound Absorber 10мм:

Скрытый текст

Конечно же это повысило высоту пола и создало определенные трудности с укладыванием назад покрытия пола 🙂 Но всё получилось и в итоге особо не заметно, что пол стал выше.

С водительской стороны алгоритм действий аналогичный - снимается весь мещающий пластик и покрытие пола закручивается на кресло. Сложность могут вызывать приклееные пенопластовые элементы.

Так же дополнительную сложность создал пластиковый воздуховод (который отлично стучит по звонкому металлу).

Скрытый текст

Тут я применил аналогичный вибропоглащающий материал, который удалось загнать под воздуховод:

Скрытый текст

Так же сверху была поклеена шумоизоляция. С обратной установкой покрытия пола тут проблем не возникло.

---

Что бы добраться до пола заднего дивана необходимо сначала отстегнуть и поднят само сиденье. Затем снять две клипсы, отмеченные синим:

Скрытый текст

После снятия пластиковых накладок на пороги покрытие так же приподнимается, сколько позволяютя кресла.

Тут были поклеены аналогичные материалы, на пол, а так же на боковую поверхность:

 

Скрытый текст

 

----

Далее пришла очередь багажника. Было принято решение обработать крылья и часть колесных арок.

Сначала снимается покрытие по бокам, просто поднимается:

 

Скрытый текст

 

Далее на себя тянется боковинка и открывается внутреннее пространство крыла:

Скрытый текст

Видно высоковольтные кабеля и контроллер порта зарядки. Их трогать не нужно.

Сам металл в районе крыла так же тонкий и звонкий, а весь отсек работает как резонансая камера, усиливая возможные звуки.

Сюда, куда было возможно, я поклеил остатки виброизоляции задних дверей, а так же Ultimate Soft 6

Скрытый текст

В

 

В правом крыле в моей комплектации установлен сабвуфер

 

Скрытый текст

 

Его необходимо снять вместе с усилителем. Он крепится на нескольких винтах M8. Так же следует обратить внимание на клему, которая подключена к корпусу усилителя. Это минусовая клема питания и лучше её не отключать (придётся постараться) от самого корпуса, при выкручивании, в противном случае может быть небольшая беда 🙂

Металл за сабвуфером обработал аналогичным образом:

Скрытый текст

 

Так же я поклеил максимальное количество шумоизоляции на сами колёсные арки, как с этой стороны крыла, так и в глубине багажника и со стороны боковинок заднего дивана, но это уже не попало на фото.

---

На этом я решил закончить и теперь самое время поговорить о результатах.

Стало ли в салоне тише? Субъективно - да. Я пока не выезжал на трассу, но в городе стало заметно комфортнее. Звук работы подвески стал глухим и передвинулся куда-то на задний план. Исчезли дополнительные призвуки и пропали некоторые "сверчки". Конечно же лучше стала звучать музыка, низкие частоты стали более глубокими и "сочными". Сами двери закрываются с очень приятным глухим звуком.

Особый контраст возникает при открытии стекла, когда городские звуки проникают в салон, становится понятно насколько же тихо внутри, с закрытыми окнами.

К сожалению у меня нет измерительного микрофона и диктофона для проведения нормальных измерений, поэтому пришлось довольствоваться записью с телефона.

Сам телефон я распологал в пространстве между головами водителя и переднего пассажира. Запись проводилась в одинаковых условиях, на скорости 62 км/ч

Как видно на спектре - общий пиковый уровень заметно понизился, сам график стал чуть более ровным при сохранении общего профиля. Пропали острые "зубцы" и резонансы.

Считаю это вполне хорошим результатом 🙂

 

[p.g. 1]

Потрясающий обзор, спасибо. Почитал и понял, что очень затратно по времени делать, лучше отдать спецам ))) Сколько вышло по деньгам все про все и сколько по времени?

[Oleg Kutkov 55]

3 minutes ago, p.g. said:

Потрясающий обзор, спасибо. Почитал и понял, что очень затратно по времени делать, лучше отдать спецам ))) Сколько вышло по деньгам все про все и сколько по времени?

Возился три дня, но по факту в день я тратил примерно 4 часа на это, с учётом обеда 🙂 Собственно работал до тех пока не задалбывался на солнце.

По деньгам вышло 4000 грн с копейками. Это с учётом всего материала, антискрип ленты (которой у меня осталось почти полная упаковка), прикаточного валика и обезжиривателя. Я ещё немного просчитался и у меня остался целый неиспользованный лист шумоизоляции, так бы ещё чуть дешевле бы вышло.

[Thunder Cat 35]

Отличный обзор! Тоже руками люблю поработать, но для меня сложновато. И второй момент, не слышал ни от кого что после шумки на модел3 разница  прям кардинальная . Вроде бы да, эффект дает, но вот прям чтобы захотелось себе так же сделать, пока думаю..

[Oleg Kutkov 55]

43 minutes ago, Thunder Cat said:

И второй момент, не слышал ни от кого что после шумки на модел3 разница  прям кардинальная . Вроде бы да, эффект дает, но вот прям чтобы захотелось себе так же сделать, пока думаю..

Ну да, не сказать что прямо "вау" и две разные машины. Но лучше стало это точно, комфортнее. Музыка звучит лучше и про двери я уже писал, теперь закрываются со звуком не как на Жигулях 🙂

[Knez 1 074]

13 часов назад, Oleg Kutkov сказал:

P.S. Ниже зачем-то продублировалась фотография, которая была выше. Удалить редактированием поста не вышло 🙂

Я не увидел дубля этой фото. С вашего позволения, я подредактирую ваш пост, уберу картинки под спойлеры. И эту картинку перенесу туда, куда надо (а куда надо?).

А сам по себе пост очень полезный!

[Oleg Kutkov 55]

1 hour ago, Knez said:

Я не увидел дубля этой фото. С вашего позволения, я подредактирую ваш пост, уберу картинки под спойлеры. И эту картинку перенесу туда, куда надо (а куда надо?).

А сам по себе пост очень полезный!

Да, было бы здорово. Как-то странно редактор порой работает. Сначала оно мне отображало дубль, а когда я попытался его удалить оно видимо удалило картинку там где она должна была быть.
Она должна была находиться между эти двумя предложениями:

Quote

 

В качестве материала виброизоляции я выбрал ACOUSTICS XTREME X2, а на часть поверхностей наклеил остатки материала передних дверей

 

Шумоизоляция такая же, как и в передних дверях:

 

 

[A.P. 2]

Спасибо за опыт!

Тема конечно избитая и уже осветлена многими в ютюбе по запросу "Шумоизоляция Tesla Model 3".

[Aleksey 111]

5 часов назад, Knez сказал:

С вашего позволения, я подредактирую ваш пост, уберу картинки под спойлеры.

Кстати, а зачем картинки убирать под спойлер? Это правило такое? И какой в этом смысл? Я понимаю, если сразу в одном посте одно за другим идут десятки фотографий, но тут как обычная статья со вставленными в нужных местах фотографиями. Интернет давно у всех вроде тоже не gprs с платой за каждый килобайт 🤷‍♂️

 

Автору спасибо за полезный пост! Хотелось бы ещё узнать - машина рестайл или дорестайл? 

[Knez 1 074]

17 часов назад, Aleksey сказал:

но тут как обычная статья со вставленными в нужных местах фотографиями. Интернет давно у всех вроде тоже не gprs с платой за каждый килобайт 🤷‍♂️

На килобайты это не влияет.;)

Влияет на удобство просмотра следующих постов этой ветки. Каждый раз придется проматывать все это полотенце, пока не пойдёт вторая страница. Без фоток раза в 2-3 короче получается. Когда добавится раздел авторского блога, то там как раз удобнее будет делать, как вы сказали. А картинки будут привлекать внимание. А тут все-таки формат форума, т.е. обсуждение.

Кстати, я картинку со спектром "до и после" специально не убирал под спойлер, чтобы пост был поживее!

[Oleg Kutkov 55]

2 hours ago, Aleksey said:

Хотелось бы ещё узнать - машина рестайл или дорестайл?

Конец 2018-го.

[Igor 1977 13]

Показался на заднем сиденье и понял, какая большая разница в шуме с водительским местом. Из багажника какие только звуки не идут! Хорошо слышен шум от шин и свист от редуктора или чего-то там! 

[wasserboxer 5]

Спасибо за подробный отчёт, очень полезно.

Я сам потихоньку давлю шум в своей 3LRAWD, пока минимально. Сначала обклеил передние арки - сильно помогло. Потом купил у китайцев шерстяную мочалку на франк, но под неё в шашечки наклеил шумоизоляцию. Удивился, на сколько ЕЩЁ помогло. Покатался на задем сиденье - да, шумит от колёс. Далее, уже подготовлена мочалка в багажник, и под неё тоже проклею b-quiet ultimate, что и в пока передних колёсах и во франке. Послушаю. Продолжу. Но реально, помогает сильно тот минимум, что я уже повесил. Жужжащую составляющую от колёс, особенно зимних Пирелль Sottozero II - так совсем сильно сняло.

Ещё. Все эти проклейки на стойках дверей и резинка вокруг стекла на крыше - до одного места.

[Pasha_Od 5]

Тоже задумался немного приглушить звук от колес, на модел Х, обратился к ребятам кто занимается шумоизоляцией, они советуют обклеить арки изнутри, из салона... Как мне кажется эффект для водителя будет более ощутим если снаружи все 4 арки проклеить.. Может кто даст совет

[borodiver 51]

7 часов назад, Pasha_Od сказал:

Тоже задумался немного приглушить звук от колес, на модел Х, обратился к ребятам кто занимается шумоизоляцией, они советуют обклеить арки изнутри, из салона... Как мне кажется эффект для водителя будет более ощутим если снаружи все 4 арки проклеить.. Может кто даст совет

Шумить нужно арки и снаружи и внутри . Иногда ещё и подкрылки изолируют