Oleg Kutkov

Конец 2018-го.

Главное что бы там API не был дырявым. А то шутники со всего мира будут ворота открывать удаленно, через shodan. Как это постоянно происходит с принтерами и камерами в открытом доступе.

Это Fakra, видеовыход в формате FDP-Link III, туда подключается дисплей машины.

Да, было бы здорово. Как-то странно редактор порой работает. Сначала оно мне отображало дубль, а когда я попытался его удалить оно видимо удалило картинку там где она должна была быть. Она должна была находиться между эти двумя предложениями:

Ну да, не сказать что прямо "вау" и две разные машины. Но лучше стало это точно, комфортнее. Музыка звучит лучше и про двери я уже писал, теперь закрываются со звуком не как на Жигулях 🙂

Возился три дня, но по факту в день я тратил примерно 4 часа на это, с учётом обеда 🙂 Собственно работал до тех пока не задалбывался на солнце. По деньгам вышло 4000 грн с копейками. Это с учётом всего материала, антискрип ленты (которой у меня осталось почти полная упаковка), прикаточного валика и обезжиривателя. Я ещё немного просчитался и у меня остался целый неиспользованный лист шумоизоляции, так бы ещё чуть дешевле бы вышло.

Поездив пару месяцев на своей тройке я пришёл к выводу, что меня немного не устраивает уровень акустического комфорта. Безусловно, машина сама по себе тихая, ввиду отсутствия двигателя внутреннего сгорания, но даёт о себе знать довольно слабая шумоизоляция. Хорошо слышно, как работает подвеска, все ямки и шум колёс. Кроме того двери на тройке закрываются с металлическим лязгом, что не очень солидно. Чувствуется пустота внутри двери и её тонкий металл. Я решил выделить несколько дней и решить этот вопрос. Почему шумоизоляция минимальная? Потому что у меня не было ни времени, ни возможности разбирать весь салон со снятием панели и передних сидений. Пришлось обходится как-то так. Решил поделиться тут, возможно кому-то, банально, будут полезны мои инструкции по разборке дверей и т.п. --- Разборка передних дверей начинается с выкручивания нескольких винтов. Два из них прячуться в подлокотнике (один под заглушкой), а третий за катафотом. Заглушка и катафот легко снимаются и винты так же легко выкручиваются. Далее снимается дверная карта. Она сидит на довольно мощных защелках. Для снятия можно использовать как специнструмент, так и обойтись без него. По сути достаточно что-то подсунуть (постаравшись не поцарапать металл) под нижний край карты, отогнуть пластик, что бы влезали пальцы и затем как следует потянуть на себя. Клипсы держат крепко, но снять реально. Отщелкиваются все клипсы снизу и по бокам. Далее дверная карта поднимается вверх и на себя. Так же не следует забывать про ВЧ динамик, который выскочит вместе с дверной картой. Он повиснет на своих проводах, которые следует отключить. К карте уходит жгут проводов и тросик аварийного открытия двери. Их можно пока не отключать, а просто аккуратно положить карту не землю, предварительно что-то подстелив. Без обшивки дверь выглядит так: Что бы добраться до металла двери необходимо снять эту внутреннюю панель. Начать следует с отключения коннекторов антенн, жгута проводов и динамика. Отметил на фото зелёным. Над динамиком находится датчик удара, его можно отключать. Далее откручиваются винты M8, группы A, отмеченные синим. Снимается динамик, он помимо винтов держится на двух пластиковых защёлках. Далее откручивается ещё одна группа M8 винтов, отмечанная красным. Это механизм привода стекла. После этого пластиковая панель тянется на себя, она стоит на двух металлических клипсах и тут нужно тянуть довольно сильно. Привод стекла при этом остаётся внутри двери. Видно, что с завода наклеена какая-то минимальная виброизоляция, с воздушными пузырями 🙂 Видно хорошие усилители двери. Снятую панель можно опустить вниз и положить на карту: Для установки виброизоляции нет необходимости применять строительный фен. Я воспользовался солнечной погодой, разложив листы вибры на асфальте. Через 10 минут вибра была уже довольно горячей, гибкой и тянущейся. Самое главное это хорошо обезжирить поверхность и основательно вкатать. Для обезжиривания я применил спрей VERYLUBE XB 40044 в баллончике 320 мл. А для прикатывания вибры пришлось купить специальный валик, иначе тут никак. С шумоизоляцией дверей самое главное это не перегрузить двери, наклеив слишком много материала. Поэтому тут приходится идти на компромисcы. В качестве вбироизоляции я выбрал ACOUSTICS EVOLUTION толщиной 2 мм. Материал был прикатан ко всем доступным прямым (и не очень) поверхностям: При работе внутри двери самое главное это не задевать чёрные направлющие рейки стекла. Они обильно покрыты силиноковой смазкой. Поверх вибры я наклеил шумоизоляцию Ultimate Sound Absorber толщиной 15 мм. Этот материал отличается чрезвычайной липучестью, что порой создает трудности. Листы норовят склеиться с самими собой и липнут ко всем поверхностям по пути к месту назначения. Пришлось нарезать материал на более мелкие части. Форма поверхности материала должна помогать с поглощением звуковых волн, распрострянющихся в поверхности двери. Далее необходимо всё собирать назад, прикручивая пластиковую панель. На её поверхноси, а так же на свободные участки внутренней стороны карты я приклеил куски Ultimate Soft 6мм: Ячеистая струкутура не позволяет клеить нормально, но липучести материала хватает + будет прижато картой, так что отвалиться не должно. Как можно видеть на фото выше я проклеил антискрип лентой места, где жгут касался пластика. Аналогичную процедуру проделял с проводами на дверной карте. После всего этого карту можно устанавливать назад, в обратном порядке, насаживая её на дверь сверху, а потом защёлкивая. Главное попасть клипсами в их отверстия и всё должно установиться достаточно легко. После этого подключается ВЧ динамик и просто насаживается по направляющим на своё место. ---- С задними дверям всё несколько хитрее. Сама карта держится всего на двух винтах и снимается аналогичным образом. После снятия карты самое главное это не отключать на ней коннекторы, особенно плафон нижней подсветки. Без этого будет невозможно двигать стекло, а рабочий стеклоподъемник понадобится на следующих этапах. Внутренее убранство задней двери: Вся панель держится на M8 винтах, отмеченных синим. Остальные винты не в коем случае откручивать нельзя! Для сниятия панели необходимо предварительно снять стекло, иначе тут никак. Интересно, что тут присутствует тросик механизма аварийного открытия двери, но самой ручки на двери не предусмотрели, возможно добавят в следующих версиях 🙂 Для снятия стекла необходимо открутить два винта M12, на фото выше они отмечены красным, группа W. Сами отверстия ещё прикрыты резиновыми заглушками, они на фото не попали. Что бы добраться до винтов необходимо опустить (или поднять) стекло, что бы совместить винты и отверстия. Далее необходимо отщелкнуть и убрать резиновую накладку сверху двери, она снимается довольно легко. Перед откручиванием винтов стекла необходимо маркером отметить их положение, что бы потом прикрутить назад правильно. В противном случае стекло будет двигаться с перекосом. Далее винты спокойно откручиваются и стекло аккуратно вынимается из двери. На самом стекле есть две монтажные металло-пластиковые детали, которые легко отваливаются и падают внутрь двери, особенно при обратной установке стекла. У меня падали 🙂 Так что тут нужно аккуратнее. После снятия стекла вся панель отщелкивается от двери и аккуратно вынимается вниз и на себя. На панели останется весь механизм стекла и её можно отложить в сторону. Задняя дверь с завода обработана похожим образом: В качестве материала виброизоляции я выбрал ACOUSTICS XTREME X2, а на часть поверхностей наклеил остатки материала передних дверей Шумоизоляция такая же, как и в передних дверях: Далее всё собирается в обратном порядке, устанавливается стекло. Со стеклом придётся немного повозиться, выровняв по меткам. Далее аккуратно затягивать, всё время проверяя положение. Сильно затягивать не стоит. После установки стекла устанавливается резиновая накладка, тут проблем возникнуть не должно. Как и в случае передних дверей я поклеил на свободные пластиковые поверхности обрезки Ultimate Soft 6, но уже не фотографировал это. Дверная карта ставится точно так же, как и на передних дверях - насаживается на дверь, а потом защёлкивается по периметру. Закручиваются два крепежных винта. Перед установкой всех дверных карт следует внимательно всё проверить, на предмет забытых коннекторов или же слетевшего тросика ручки аварийного открытия. На этом с дверями всё. --- Далее я взялся за пол. Кресла не снимал, пришлось обходиться так, было конечно не очень удобно. Сначала пассажирское место. К сожалению тут не все этапы фотографировал 😞 Сначала необходимо снять боковую панель, за которой находятся воздушные фильтры. Так же сдергиваются пластиковые накладки порога. Само покрытие пола держится на нескольких клипсах слева и справа. Их следует найти и снять. Далее покрытие просто вытягивается из под панели и заворачивается в сторону кресла. Вот так выглядит пол без покрытия. Видны какие-то скромные листы виброизоляции: Металл пола довольно тонкий и между ним и корпусом батарие не находится ничего. В результате металл "гуляет" и звонко стучит по корпусу батареи. После очистки и обезжиривания я вкатал сюда ACOUSTICS Alumat 3мм. Постарался загнать максимально под кресло, до рельс. Со стороны ног нашлась пластиковая панель, которая была покрыта, с обратной стороны, какой-то заводской шумоизоляцией. В целом там металл оказался довольно толстым и "глухим". Поэтому глубого под пластик не загонял: Вибра была покрыта шумоизоляцией Ultimate Sound Absorber 10мм: Конечно же это повысило высоту пола и создало определенные трудности с укладыванием назад покрытия пола 🙂 Но всё получилось и в итоге особо не заметно, что пол стал выше. С водительской стороны алгоритм действий аналогичный - снимается весь мещающий пластик и покрытие пола закручивается на кресло. Сложность могут вызывать приклееные пенопластовые элементы. Так же дополнительную сложность создал пластиковый воздуховод (который отлично стучит по звонкому металлу). Тут я применил аналогичный вибропоглащающий материал, который удалось загнать под воздуховод: Так же сверху была поклеена шумоизоляция. С обратной установкой покрытия пола тут проблем не возникло. --- Что бы добраться до пола заднего дивана необходимо сначала отстегнуть и поднят само сиденье. Затем снять две клипсы, отмеченные синим: После снятия пластиковых накладок на пороги покрытие так же приподнимается, сколько позволяютя кресла. Тут были поклеены аналогичные материалы, на пол, а так же на боковую поверхность: ---- Далее пришла очередь багажника. Было принято решение обработать крылья и часть колесных арок. Сначала снимается покрытие по бокам, просто поднимается: Далее на себя тянется боковинка и открывается внутреннее пространство крыла: Видно высоковольтные кабеля и контроллер порта зарядки. Их трогать не нужно. Сам металл в районе крыла так же тонкий и звонкий, а весь отсек работает как резонансая камера, усиливая возможные звуки. Сюда, куда было возможно, я поклеил остатки виброизоляции задних дверей, а так же Ultimate Soft 6 В В правом крыле в моей комплектации установлен сабвуфер Его необходимо снять вместе с усилителем. Он крепится на нескольких винтах M8. Так же следует обратить внимание на клему, которая подключена к корпусу усилителя. Это минусовая клема питания и лучше её не отключать (придётся постараться) от самого корпуса, при выкручивании, в противном случае может быть небольшая беда 🙂 Металл за сабвуфером обработал аналогичным образом: Так же я поклеил максимальное количество шумоизоляции на сами колёсные арки, как с этой стороны крыла, так и в глубине багажника и со стороны боковинок заднего дивана, но это уже не попало на фото. --- На этом я решил закончить и теперь самое время поговорить о результатах. Стало ли в салоне тише? Субъективно - да. Я пока не выезжал на трассу, но в городе стало заметно комфортнее. Звук работы подвески стал глухим и передвинулся куда-то на задний план. Исчезли дополнительные призвуки и пропали некоторые "сверчки". Конечно же лучше стала звучать музыка, низкие частоты стали более глубокими и "сочными". Сами двери закрываются с очень приятным глухим звуком. Особый контраст возникает при открытии стекла, когда городские звуки проникают в салон, становится понятно насколько же тихо внутри, с закрытыми окнами. К сожалению у меня нет измерительного микрофона и диктофона для проведения нормальных измерений, поэтому пришлось довольствоваться записью с телефона. Сам телефон я распологал в пространстве между головами водителя и переднего пассажира. Запись проводилась в одинаковых условиях, на скорости 62 км/ч Как видно на спектре - общий пиковый уровень заметно понизился, сам график стал чуть более ровным при сохранении общего профиля. Пропали острые "зубцы" и резонансы. Считаю это вполне хорошим результатом 🙂

Тут эта тема очень часто обсуждается. Если у вас в телефоне установлен русский и украинский язык интерфейса - поменяйте на английский и попробуйте снова.

Ни месяца без ошибок! 🙂 Теперь вылезла RCM_a017, судя по коду это всё та же верхняя пассижирская подушка, но теперь Stage2. Снова разбирал, осматривал, коннектор подключен к подушке надёжно, ничего не отвалилось. Судя по всему подушку придётся менять или может быть какая-то проблема с блоком управления подушками?

Если вы в Украине то не выйдет, у нас сервисы Яндекса в большинстве своём заблокированы. А VPN на машине поднять не получится. В других странах можно как обычно через бразуер, с активной premium connectivity.

Варианты модемов и поддерживаемые каналы: NA - Североамериканский модем RW - Европейский модем CN - Китайский модем

Да уж, конечно не прикольно так где-то на трассе встать у зарядки...

О, а можно подробнее об этом? Станцией АЭ у нас как раз больше всего по трассе. У меня недавно была обратная ситуация - "сжёг" станцию АЭ своей машиной 🙂

Это всё замечательно, но в Тесле нет генератора и стартера, и соответственно такой необходимости в токах в районе 12-и вольтовой цепи. Например в Model 3 довольно небольшая 12-и вольтовая батарейка всего 45 Ah. При сильном разряде этой батареи нужно подключать аварийное питание в районе переднего бампера (что бы хотя бы открыть передний багажник), а потом заряжать батарею на внешнем заряднике. Вытаскивать киловаты из 12-и вольтовой цепи точно не выйдет, потому что проводка не выдержит. У Теслы нет выделенного гнезда постоянного тока. На зарядный порт может быть подана как постоянка, так и переменка. В обоих случаях провода уходят в одну коробку, где есть контактор-переключатель и AC-DC преобразователь. Когда машину заряжают переменкой - напряжение идёт на AC-DC, а потом на зарядку батареи. В случае постоянки преобразователь байпасится и постоянка идёт сразу на батарею. В Европейских Tesla AC-DC преобразователь трёхфазный, в Америке - однофазный. Если очень хочется получить высокое напряжение - это можно сделать в районе переднего багажника, туда уходят провода выского напряжения в распределитель, для питания кондиционера и опционального переднего привода. Но это мягко говоря вредный совет и лучше туда не влезать, там все максимально хорошо закрыто и изолировано 🙂 И это хорошо. ~320 В после мостового выпрямителя, но это не суть. Чайник с водой может конечно и выживет, но между постоянным и переменным током есть принципиальная разница. Переменный ток имеет моменты прохода значения черезь ноль и на это много чего расчитывается. Например выключатель в том же чайнике. Гашение дуги постоянного тока не такая уж тривиальная задача, не зря же для постоянки есть отдельные "автоматы", с гарантированным размыканием. В чайнике же биметаллический контакт с малым промежутком просто не расчитан на такое, дуга при размыкании там не затухнет и контакт банально приварится, соответственно чайник не выключится при закипании воды. Он будет кипеть пока вся вода не испариться и ничто его уже не остановит от дальнейшего нагрева и возгорания, если оставить без присмотра. Вообще с такими запросами лучше рассматривать новый Ford Lightning, у него бытовых розеток переменного тока в избытке, как в салоне, так и в кузове.

Да, установлена и подключена.

На постоянке 400 вольт ваш чайник превратиться в испепелильник 🙂 Внутренняя зарядка 100% не расчитана на высокие нагрузки, более чем зарядный ток среднеразряженной свинцово-кислотной батареи. Разработчики не предусматривали подключение туда иных потребителей.

Быстрее всего подключиться к домашнему WiFi и всё должно быть хорошо. В машине с этим проблем не должно быть, если всё исправно. Так что желательно сделать это как можно быстрее. Модем сразу не заработает, т.к. в нём стоит eSIM и нужно втыкать местную симку, а потом переключать на неё, но всё равно будут ограничения из-за разницы в частотах. Наиболее правильное решение тут - замена модема на европейский.

У меня тут выше висит ещё одно сообщение, но оно ждёт аппрува от модератора, т.к. там есть картинка. Я просто почитал немного и получается, что бывают подушки single-stage и dual-stage. В dual-stage подушках два вида зарядов, один слабее, примерное соотношение 30/70. Соответственно блок управления подушками решает какой заряд стрельнуть. Американские подушки dual-stage, т.к. Моя текущая подушка - single-stage, с маркировкой EU, нашёл точно такую же на eBay. Получается там всегда 100% и видимо у меня она подключена как второй этап (более мощный), хотя конечно кто знает... По логике было бы правильнее так. Соответственно при наличии взрослого пассажира блок управления подушкой должен активировать более мощный заряд (т.к. по его мнению подушка стоит двухзарядовая), т.е. в любом случае активируется существующая подушка, подключенная к этой цепи. Надеюсь так 🙂 Хотя конечно ещё бывает, что мощность подушки "регулируется" в зависимости от тяжести удара, т.е. в таком случае очевидно могут возникнуть ситуации, когда подушка не сработает в принципе, при относительно слабом ударе, т.к. блок управления попробует активировать слабый заряд, который у меня на самом деле резистор.

Видимо так и есть в моём случае... Эксперименты со стрелянием подушек, особенно за свой счёт, проводить конечно не сильно хочется 🙂 Вообще интересовали взаимозаменяемость подушек Америка/Европа. Я погуглил немного подушки и нашёл на барахолке верхнюю подушку пассажира и нашёл точно то, что сейчас стоит у меня. Два коннектора и заглушка с наклейкой. У меня два подключено, а третий, на этой подушке, явно некуда подключать и видимо поэтому заглушили, иначе никак. Интересно, получается на американских подушках пиропатронов на один больше, чем не европейках?

@vladstav Вы не могли бы что-нибудь прокоментировать по поводу этой ситуации, ну или хотя бы рассказать по поводу подушек? Мне в данном случае просто интересно, что действительно ли есть несколько вариантов подушек с двумя и с тремя коннекторами и насколько валидна такая заглушка, и сработает ли подушка в случае чего?

К сожалению нет, там не очень хорошо было видно и я немного торопился, внезапно началась гроза, а я был на открытом паркинге. Пришлось "чинить" и оперативно сворачиваться. Это, я так понимаю, не маркировка, а просто какой-то серийник/складской номер? Я узнал (погуглил VIN), что подушки стреляли в штатах и машина такой сюда приехала, так что их точно меняли где-то у нас. Вопрос конечно насколько оно сейчас работоспособно? Формально блок управления подушками видит "подушку", в виде резистора и к реальной подушке подключено целых два коннектора, они в полном порядке. По идее же, в случае чего, ничего не мешает этой подушке сработать? А так конечно возникают вопросы что же мне продали и где ещё ждать скруток и неработающих агрегатов 🙂 Кстати в том районе, где болтался провод есть пластиковая направляющая, уходящая к подушке, похоже туда оригинально и вставлялся этот коннектор. Но сейчас я там разъема никакого не увидел.

Да, в TSK. Сегодня как раз месяц.

Разобрался со своей ошибкой RCM_a016, любопытная ситуация. На всякий случай ещё сверился с файлами прошивки машины, действительно ошибка связана с верхней подушкой пассажира. Полез сегодня всё разбирать, добрался до этой верхней подушки и нашёл вот это: Сама подушка на месте и к ней подключены два коннектора, так же слева болтался замотанный изолентой провод, с коннектором, явно похожим на ещё один коннектор подушки. Под изолентой оказалось вот это: Собственно разъем подушки и воткнутый в него резистор. Очевидно, что резистор иммитирует сопротивление подушки и так блок управления "считает", что подушка в порядке. Собственно этот резистор там толком не держался и болтался, из-за этого у меня на кочках эта проблема то появлялась, то чинилась. Ничего другого не оставалось, кроме как починить то что есть. Немного "доработал" выводы резистора и закрепил его в разъеме максимально надежно, потом всё примотал и сам провод так же закрепил, что бы не болтался. Сейчас ошибки больше нет, всё в порядке. Но вопрос, что это за коннектор и куда он оригинально подключался? У меня стоит какая-то неродная подушка, и на ней нет нужного разъема?

Да, там забронировал номерок. Думаю переночевать сойдёт.

Сегодня еду в первое дальнее путешествие на Тесле - во Львов, с промежуточной ночёвкой под Ровно. Отели выбирал по принципу наличия зарядных станций 🙂 Во всех выбранных точках стоят АЕ (либо эти, либо обычно ничего, ну или розетку просить). Соответственно есть на выбор и Чадемо и 1772, но в целях экономии и надёжности буду брать 1772, т.к. всё равно ночь стоять, успеет зарядиться.